Фотокамера для фотоохоты. Зеркалка для начинающего фотографа — выбираем лучшую в бюджетном сегменте. Важные характеристики при выборе

Фотоохота – это необычное и увлекательное занятие, сочетающее в себе одновременно охоту на животных, занятие фотографией, наблюдение за диким миром и немного туризма. С каждым днем в полку фотоохотников прибывает. Сюда приходят и охотники, которые меняют ружья на фотоаппараты, и фотографы, которых привлекает сложность и необычность процесса, а также получение нового «фотографического» опыта, и просто любители-натуралисты, которые в определенный момент понимают, что хотят не просто созерцать дикую природу и ее обитателей, но и сделать на память интересные и яркие снимки.

Но как выбрать фототехнику для фотоохоты человеку, который только начинает осваивать новое дело и еще далек от всего этого? Фотоохота – довольно сложный жанр фотографии, поэтому и к фототехнике предъявляют определенные требования. Давайте рассмотрим их, чтобы разобраться, что нужно знать о фототехнике и аксессуарах начинающему фотографу-анималисту.

ФОТОКАМЕРА

В нынешний век цифровых технологий пленочные аппараты уже неактуальны, хотя любители раритета находятся всегда. Сейчас оптимальный
выбор для фотоохотника – цифровая зеркальная камера или компактный «ультразум». Но, взвешивая все «за» и «против», как правило все фотоохотники в итоге приходят к «зеркалкам». Плюсы зеркальных цифровых камер очевидны: тут и возможность применения разных объективов, и съемка в формате RAW, и больший размер матрицы, что помогает получить снимки более высокого качества, и расширенные настройки, большая светочувствительность (параметр ISO), конструкция затвора, позволяющая производить скоростную съемку и т.п. К тому же у зеркальных камер есть видеоискатель, чего нет у многих «мыльниц», а наблюдать за объектом съемки на маленьком дисплее весьма проблематично.

Рассмотрим основные параметры при выборе фотокамеры.

а) Размер матрицы .

Бывают полнокадровые и неполнокадровые фотоапараты. Полнокадровые камеры (по-другому еще Fool Frame или ФФ) – это всегда профессиональные камеры, рассчитанные на опытных фотографов. Они отличаются большим размером матрицы, а следовательно – более качественной и полноформатной картинкой, возможностью снимать на более высоких значениях ISO, лучшей цветопередачей, расширенными настройками и т.п. Неполнокадровые камеры (в обиходе – просто «кроп» или «кропнутые» камеры) – это фотоаппараты, имеющие матрицу меньшего размера, а соответственно – уступающие полнокадровым камерам по вышеописанным параметрам. Сюда относятся полупрофессиональные «зеркалки» и камеры для продвинутых любителей. Учитывая разницу в цене между двумя категориями камер, начинающие фотографы в подавляющем большинстве начинают свой творческий путь с неполнокадровых камер. За меньшие деньги можно научиться пользоваться «зеркалкой», ощутить всю прелесть и отличие ее от «мыльницы» и научиться делать отменные фотографии. А уже потом, в дальнейшем, набравшись опыта и знаний, приобрести полнокадровый фотоаппарат или понять для себя, что для ваших нужд полностью подходит «кропнутая» камера.

б) Скорость работы затвора (количество кадров в секунду).

Это один из важных факторов для фотоохоты. Зачастую у фотоохотника всего несколько секунд на то, чтобы сделать хороший кадр, и тут важно каждое мгновение. Более «скорострельные» камеры позволяют сделать быструю серию из нескольких кадров, чтобы потом у фотографа была возможность выбрать наиболее удачный кадр. Также важна продолжительность серии. Например, камера Canon 70D позволяет снимать серию со скоростью 7 кадров в секунду продолжительностью 65 кадров в формате JPEG. Хорошей скоростью камеры является 4 кадра в секунду, хотя все же предпочтительнее для фотоохоты 6-7 кадров в секунду.

в) Светочувствительность камеры (значение ISO)

Светочувствительность (ISO) – это чувствительность матрицы фотоаппарата к объему получаемого света. Бывают разные значения ISO. В современных камерах светочувствительность можно регулировать самостоятельно в зависимости от каждой конкретной ситуации. Стандартные значения ISO: 100, 200, 400, 800 и т.д. Повышая значение ISO, мы тем самым имеем возможность снимать при недостатке света (либо на коротких выдержках). Поскольку животные быстро передвигаются, приходится снимать их на коротких выдержках, чтобы компенсировать потерю в экспозиции, приходится увеличивать значения светочувствительности матрицы.

Но не стоит забывать, что при увеличении значения ISO на снимках появляются шумы и помехи. Тут виновата сама природа этого процесса. Поэтому при выборе камеры важны не максимальные, а рабочие значения ISO. Например, у полупрофессиональных кроп-камер эти значения находятся в пределах 800-1000, при больших значениях на снимках появляются помехи. У полнокадровых камер рабочии ISO могут быть 3200 и выше.

г) Съемка в формате RAW.

Сейчас все современные зеркальные камеры поддерживают съемку в формате RAW. Если говорить простым языком, то снимок в формате RAW – это «полуфабрикат», необработанный «сырец» для дальнейшей обработки. С помощью программного обеспечения (например, Photoshop или LightRoom) можно произвести последующую обработку и сохранение готового обработанного снимка в нужный формат. В RAW-файле потенциально всегда больше информации, чем в конечном (например, камерном JPEG, который уже прошел обработку и сжатие внутри самой камеры). RAW-конвертеры различным образом используют эти данные – можно «осветлить» темный снимок, или, наоборот, убрать «излишки» экспозиции, «вытянуть» невидимые элементы из области теней, изменить баланс белого (ББ), скорректировать цвета. В любом случае, съемка в формате RAW – это более высокий уровень, к которому должен стремится каждый фотограф)

д) Другие настройки .

В современных зеркальных камерах много разных настройках. В основном, они дублируются во многих камерах, и лишь в дорогих профессиональных камерах добавлены настройки для профи. Многие зеркальные камеры позволяют выбирать различные режимы съемки (приоритет выдержки или диафрагмы, творческие режимы), выбирать режим автофокуса (точечный, следящий или комбинированный), менять баланс белого и выставлять коррекцию экспозиции. Полезным для фотоохотников может быть также режим LiveView — возможность наблюдать за объектом фотоохоты не через видеоискатель, а на дисплее с возможностью цифрового увеличения объекта съемки и более точной фокусировки в ручном режиме. Также немаловажно и количество точек фокусировки у камеры – от этого зависит точность работы автофокуса. Большинство камер используют 9-точечную систему фокусировки, и лишь на профессиональных камерах используются большее количество точек (61 точка на Canon 5D Mark III).

ОБЪЕКТИВ.

Мы уже говорили выше, что одно из главных достоинств зеркальной камеры – возможность смены объективов. Поскольку на фотоохоте съемка ведется, как правило, со значительного расстояния, фотографу необходим объектив с большим фокусным расстоянием (так называемые телеобъективы или «телевики»). Специалисты рекомендуют для фотоохоты объективы с минимальным фокусным расстоянием в 300мм. В настоящее время ведущие производители фототехники Canon и Nikon предлагают большой выбор телеобъективов, фотографу лишь стоит определиться с ценой.

И у Кэнона, и у Никона имеются как бюджетные «телевики», так и дорогие, профессиональные стекла. У Никона: Nikon 70-300mm/4,5-5,6G Zoom-Nikkor, Nikon 55-300mm/4,5-5,6G Zoom-Nikkor и более дорогие и серьезные объективы Nikon 80-400mm/4,5-5,6G Nikkor и Nikon AF-S Nikkor 300mm f/4D. У Кэнона в свою очередь: из недорогих: Canon 55-250/4-5,6 IS, Canon 70-300/4-5,6mm IS, а также более дорогие профессиональные объективы из L-серии: Canon 300mm/4L, Canon 400mm/5.6L и один из самых любимых телеобъективов фотографов-анималистов — Canon 100-400/4,5-5,6L IS USM.

Второй важный фактор при выборе телеобъектива – это его конструкция. Бывают объективы с фиксированным фокусным расстоянием (так называемые «фиксы») и переменным фокусным расстоянием («зумы»). Если взглянут на статистику, то большинство фотоохотников предпочитают «зумы». Почему? Главный фактор тут – это возможность менять фокусное расстояние. Например, на том же Canon 100-400 очень удобно «поймать» объект охоты на 100мм, приблизить до 400мм и сделать кадр. С телеобъективами-«фиксами» охотятся, как правило из укрытия, на заранее подготовленном месте (приваде, кормушке и т.п.), где заранее известно расстояние до объекта съемки. И хотя «фиксы» дают более качественную картинку, чем «зумы» (потому что в «зумах» больше линз, и соответственно, качество изображения слегка падает), в силу удобства «стекол» с переменным фокусным, фотографы отдают предпочтением телевикам-«зумам».

Третий фактор – светосила объектива. Светосила характеризуется величиной максимального раскрытия диафрагмы, или, простыми словами, светосила — это параметр, который показывает способность объектива пропускать свет. Поскольку на фотоохоте съемка чаще всего ведется в лесу, то предпочтительнее выбирать более светосильный объектив. Тут следует заметить, что все светосильные объективы достаточно дорогие, к тому же при съемке на малых значениях диафрагмы есть много своих нюансов, о которых мы поговорим позже. В итоге, учитывая соотношение «цена-качество», самый оптимальный выбор для начинающего фотоохотника – это объективы со светосилой /4-6,3.

Четвертый фактор – наличие у объектива стабилизации изображения (Image Stabilization (IS) для объективов Canon и Vibration Reduction (VR) для объективов Nikon) и ультразвукового мотора (обозначение USM для Canon и SWM для Nikon). Стабилизатор изображения позволяет начинающим фотографам увереннее снимать с рук при меньших выдержках. Ультразвуковой мотор позволяет объективу фокусироваться быстрее и с меньшим шумом. Хотя, иногда фотографы намеренно отключают стабилизатор, чтобы сэкономить заряд батареи, при съемке со штатива, когда достаточно света или во время какой-то творческой съемки. Тут также стоит заметить, что объективы, имеющие стабилизацию изображения и ультразвуковой мотор, стоят дороже своих «кастрированных» собратьев.

ТЕЛЕКОНВЕРТЕР.

Зачастую на фотоохоте не хватает фокусного расстояния, чтобы сделать снимок, поэтому многие фотографы применяют телеконвертеры. ТК – это дополнительная оптическая система, которая устанавливается между корпусом фотоаппарата и объективом для увеличения фокусного расстояния. Самые распространенные кратности конвертеров – 1,4х и 2,0х для Кэнона, 1,4х,1,7х и 2,0х – для Никона. Бывают также телеконвертеры сторонних производителей – Kenko, Sigma и др. Применение телеконвертера как правило обусловлено ограниченным бюджетом фотографа – например, объектив с фокусным расстоянием 200мм и конвертером 2х будет стоить дешевле, чем объектив с фокусным расстоянием 400мм. Но, как говорится, за все нужно платить. Применяя конвертер, стоит помнить, что светосила объектива уменьшается соответственно кратности конвертера. Например, объектив с фокусным 200мм и светосилой 4 с применением телеконвертера 1,4х превратится в 280mm/5,6. К тому же качество снимков также снижается, потому что на пути света появляется больше линз. Следует также помнить, что при использовании ТК на более старых моделях камер при достижении значения диафрагмы 8 перестает работать автофокус. Такая же «оказия» наблюдается и на меньших значениях диафрагмы, когда фотограф применяет конвертеры сторонних фирм. Тут уже выбор остается за фотографом.

АКСЕССУАРЫ для фототехники: карты памяти, аккумуляторы и т.п.

При выборе карты памяти следует помнить, что лишняя память на фотоохоте никогда не бывает лишней. К тому же, снимая
на скоростной съемке длинные серии следует учитывать скорость записи на флеш-карту. Используя более дешевые и «медленные» флешки, надо понимать, что, возможно, заявленная длина серии для данной камеры будет меньше, поскольку серия просто не успеет записаться на такую карту памяти. Также стоит помнить, что более надежными являются карты памяти CompactFlash (CF), и они используются на профессиональных и полупрофессиональных камерах. То же можно сказать и элемент питания. Фотоохотнику желательно иметь при себе хотя бы два заряженных аккумулятора. Поскольку зачастую «родные» аккумуляторы стоят довольно дорого, имеет смысл покупать запасные батареи сторонних производителей.

Также для фотоохоты в дальнейшем непременно понадобятся и другие аксессуары и приспособления: вспышка, макрокольца и светофильтры, пульт дистанционного управления и штатив. Но обо всем этом – позже.

Заключение.

Ну вот, вроде бы и все для начала. Мы рассмотрели основы выбора фототехники для фотоохоты и аксессуаров для нее. Теперь, когда вы определились (и, возможно, уже приобрели) фотокамеру и , можно двигать дальше. Следующий этап – изучение способов фотоохоты, . Но об этом мы поговорим в следующих статьях.

В давние времена, когда все мы были молодыми, у советских фотолюбителей особой славой пользовался комплект «Фотоснайпер», состоящий из ружейного приклада, фотоаппарата «Зенит» и длиннофокусного объектива «Таир-3ФС». Штука была дорогая, тяжелая и жутко неудобная в работе. Тем не менее, «Фотоснайпер» пользовался устойчивым спросом. Его еще нужно было «достать». В свободной продаже этот комплект появился только в начале 80-х годов, когда качество советских фотоаппаратов снизилось настолько, что большинство опытных фотолюбителей переключилось на аппаратуру немецкого производства — камеры «Практика» и «Пентакон».

Я вспомнил «Фотоснайпер» только ради того, чтобы поговорить об интереснейшем жанре фотографии — анималистике, съемке животных в дикой природе. Мы привыкли называть этот жанр фотоохотой. Хорошее слово — в нём совсем нет агрессии, как в исходном слове «охота».

У большинства из нас фотоохота ассоциируется со съемкой длиннофокусным объективом с дальнего расстояния. Но это не совсем так. К фотоохоте можно отнести сразу три вида творческой фотосъемки. А именно — фотосъемку удаленных объектов с большого расстояния и с применением длиннофокусной оптики. Макросъемку — фотографирование с минимального расстояния объектов живой природы с увеличением и с применением специальной оптики, обеспечивающей максимальную резкость и детализацию изображения. И подводную съемку обитателей морей и пресноводных водоемов.

О подводной фотоохоте сейчас говорить не будем — выведем её за скобки, поскольку этот вид фотосъемки требует специальной аппаратуры и снаряжения, а также особых навыков. Сосредоточимся всего на двух видах фотоохоты — на съемке удаленных живых объектов и макросъемке.

Сама по себе съемка диких животных и растений необычайно увлекательна. Вспомните, как вы снимали во время поездки к морю роскошные тропические цветы, диковинные суккуленты, парковую белочку, которая совсем не боится людей, нагловатого пляжного кота (в Египте их по каким-то причинам полным полно, а в Турции, наоборот, нужно поискать). Все это — фотоохота. Нечаянная или целенаправленная, но без применения специальной аппаратуры.

Именно этот отпускной пример убедительно показывает, что для занятия фотоохотой громоздкий «Фотоснайпер» не нужен. Не нужна и какая-то особая фототехника с дорогой оптикой. Достаточно обычного любительского компакта — если, конечно, фотоохота лишь мимолетное увлечение или возможность попутно ухватить на память картинку живой природы.

Совсем другое дело, если фотоохота вас увлекла. И вы не против сосредоточиться на этом увлечении. Тогда вам прямая дорога в фотомагазин, чтобы сменить старенький фотоаппарат или дополнить его хорошей камерой для фотоохоты.

Но сначала — оговорка. Для фотоохоты годятся не только камеры с длиннофокусной оптикой. Не будем забывать о макросъемке. Фотографировать мелкие цветы и насекомых с максимальным увеличением не менее увлекательно, чем птиц или лесных зверьков в их естественной среде обитания. И трудностей здесь не меньше. К насекомым, чтобы получить хороший снимок, подобраться так же трудно, как и к промышляющей белке. Пчелу, муху или бабочку сфотографировать ещё трудней, поскольку эти насекомые редко пребывают в неподвижном состоянии. Они постоянно перемещаются. И нам нужно «уговорить» их застыть на несколько секунд в эффектной позе. Зато каков результат!

Так вот — универсальных аппаратов для телескопической съемки (то есть для съемки удаленных объектов) и для макросъемки не бывает. Здесь «или-или». Или гиперзум, настоящее фоторужьё (только без глупого приклада). Или «фотомикроскоп», камера с объективом, который способен сфокусироваться на объекте, расположенном в полусантиметре от передней линзы.

Но компактные фотоаппараты, даже гиперзумы — камеры с зум-объективами повышенной кратности — далеко не универсальны, как утверждают производители. Зуммируемый объектив даёт наилучшую картинку на «коротком конце» — при минимальных значениях фокусного расстояния. Иными словами — зум лучше работает в качестве короткофокусного объектива, чем в качестве длиннофокусного. Поэтому исчерпывающим все потребности фотоохотника комплектом будет набор из камеры и трех-четырех сменных фикс-фокусных объективов (то есть объективов с фиксированным фокусным расстоянием). В комплекте оптики увлеченного фотоохотой любителя неплохо бы иметь широкоугольный «блинчик» (объектив минимальных физических размеров с минимальным фокусным расстоянием). Объектив с «нормальным» углом зрения (то есть в приведенном к пленочной камере значении — 45-50 мм). 100-мм (опять же в приведенном к полнокадровой пленочной камере значении) «портретник» — он же макрообъектив с повышенной резкостью изображения (холоднорисующий) и возможностью сфокусироваться на близкорасположенных объектах. И «телевик» — объектив с фокусным расстоянием от 135, до 300 мм (в приведенном к пленке значении).

Какую камеру и, соответственно, какую марку оптики выбрать? Какой камерой удобней снимать на фотоохоте — зеркальной или компактом со сменными объективами? Или ограничится гиперзумом с жестковстроенным объективом?

Однозначного ответа нет. Считается, что зеркалка универсальна и наиболее удобна именно для фотоохоты. Но это не совсем так. Работа с зеркальным видоискателем требует острого зрения. Сами зеркальные фотоаппараты громоздки и тяжелы. Оптика к ним, особенно длиннофокусная, превращает инструмент фотоохоты в «переносную гаубицу».

Если вы не стремитесь к бескомпромиссному качеству снимков, то возможностей компактного фотоаппарата вам может хватить за глаза.

Что значит — бескомпромиссное качество снимков? Что оно дает? Возможность печатать снимки в максимальном разрешении на бумаге выставочных форматов. Но при необходимости напечатать снимок очень хорошего качества можно и с 2-мегапиксельного оригинала. Только необходимость эта возникает крайне редко, если возникает вообще. В большинстве случаев нам хватает экранного разрешения — для просмотра снимков на компьютерном мониторе или бытовом телевизоре.

Вообще, значение технических характеристик фотоаппаратуры сильно преувеличено. Спору нет, снять летящую птицу с помощью полнокадровой зеркальной камеры с длиннофокусной «пушкой» легче, чем скромным любительским компактом. Но главной проблемы техника не решает.

О какой проблеме речь? О выборе ракурса. Как мы снимаем объекты живой природы? Птиц — снизу вверх. Лесных зверьков — сверху вниз. А снимать надо с той плоскости, в которой эти создания живут.

Летящая птица, снятая с высоты ее полета — в профиль — выглядит редким трофеем фотоохоты. А снятая с земли — банальной фотографией, каких миллионы. То же касается, скажем, ежа. Чтобы сделать эффектный, интересный снимок, нужно не полениться лечь на землю. И исхитриться не напугать своим присутствием зверька. Пусть он заглянет прямо в объектив. Вот это будет настоящий портрет ежа!

В макросъемке другие проблемы. Хороший снимок пчелы или цветка крупным планом получится лишь в том случае, если фотограф справиться с фокусировкой. Важна минимальная глубина резкости — чтобы получить эффект объемного изображения. Это первая трудность. Вторая — освещение. Склоняясь над объектом, мы затеняем его собой и своей камерой. И тем самым искажаем естественную световую картину. Снимок получается безжизненным, искусственным, нарочито постановочным.

Проблем на самом деле гораздо больше, чем может показаться. Фотоохота очень непростой жанр. Но стоит только начать. И первым делом попробовать возможности своего старенького верного компакта, который был с вами повсюду, где бывали вы. Попробуйте поснимать им жучков и стрекоз, задействовав автоматический режим макросъемки. Направьте объектив на летящую птицу. Ничего страшного, если не получается. Не боги горшки обжигают.

Андрей Михайлов

В данной статье речь пойдет о выборе фотоаппаратуры для съемки млекопитающих и птиц методами скрадывания и съемки из укрытия. За пределами рассмотрения остается выбор аппаратуры для съемки мелких животных в масштабе крупнее 1/5 натуральной величины и для автоматической съемки методом настораживания фотокамеры (фотокапкан).

Оптимальный формат — 24х36 мм (35-мм пленка, тип 135). Серьезная аппаратура на более мелкие форматы представлена только цифровыми (пока что более дорогими) моделями камер под те же объективы, предназначенные для формата 24х36.
Более крупные форматы — 4.5х6, 6х6 и 6х7 см — привлекательны тем, что позволяют получить тот же формат отпечатка или полиграфической иллюстрации меньшим увеличением слайда/негатива и вследствие этого получить лучшее качество. Однако эта аппаратура в среднем вдвое тяжелее и заметно дороже. По сравнению с узкой аппаратурой того же класса, широкие камеры обычно менее оперативны при съемке, ими труднее наводить на резкость, у большинства отсутствует автофокус, больше временной интервал между нажатием на спусковую кнопку и реальным срабатыванием затвора, и т.д. и т.п. Для фотоохоты применение широкой аппаратуры имеет смысл только при съемке со штатива со вспышками и тогда, когда есть возможность расположиться к объекту съемки ближе, чем это обычно бывает при съемке на узкую пленку. Дело в том, что размер изображения на слайде/негативе зависит только от соотношения фокусного расстояния объектива и съемочной дистанции, и поэтому для того, чтобы воспользоваться преимуществами широкого формата, нужно вместо объектива 300 мм брать 500 или 600 мм или располагаться в 1.5-2 раза ближе к объекту съемки.

В общем, в начальном комплекте аппаратуры для фотоохоты зеркальная камера 24х36мм с телеобъективом обязательна, а широкая не нужна — о ней можно подумать позже, по мере совершенствования техники съемки из укрытия.

При приобретении аппаратуры фотолюбители обычно начинают с камеры со штатным объективом и уже потом начинают думать о выборе сменных объективов.

В случае фотоохоты это приводит к печальной ситуации, когда имеется камера с понравившимися функциями, но нет совместимого с ней объектива, который бы позволил применить эти функции при съемке удаленного подвижного объекта, каковым является животное на свободе. В то же время различия между объективами, создающими изображение, имеют большее значение с точки зрения последствий для качества снимка, чем различия между камерами, которые хотя и предоставляют различный уровень удобств, однако предлагают в принципе одни и те же возможности — зафиксировать созданное объективом изображение на пленке или цифровом носителе.

Для успешной фотоохоты на зверей и птиц на начальном этапе необходим объектив с фокусным расстоянием 300 или 400 мм и светосилой 4 или 4.5 для камер 60х-70х годов выпуска или хотя бы 5.6 для новейших моделей. Такой объектив с хорошими оптическими характеристиками и в современной оправе, поддерживающей необходимые функции (в зависимости от типа камеры — внутренняя фокусировка без перемещения всего оптического блока, малая минимальная дистанция съемки, прыгающая диафрагма, электрическая или механическая передача значения диафрагмы в камеру для правильной работы автоматики, автоматическая установка значения диафрагмы автоматикой камеры, автофокус, возможность ручной подводки резкости без отключения автофокуса), как правило, дороже самой камеры, иногда намного дороже. Кроме того, объектив может оказаться труднее найти, особенно если система сопряжения объектива с камерой не относится к числу новейших систем, которые в ходу у профессионалов.

Примеры сбалансированных по качеству систем объектив-камера:

Особенно печальной ситуация оказывается тогда, когда камера рассчитана только на объективы, допускающие установку диафрагмы объектива автоматикой камеры, а правиьного объектива для нее найти не удается. В этом случае при съемке нестандартным телеобъективом автоматический режим установки экспозиции полностью утрачивается. Это относится, например, к камерам Киев-15, Canon AE-1, Canon AE-1Program, Canon T-50.

С учетом всего перечисленного выше, самым правильным будет выбирать сразу пару телеобъектив — камера (с учетом возможностей существующих для данной камеры систем вспышек, о которых необходим отдельный разговор), либо, при отсутствии такой возможности, просто приобрести хороший объектив, а затем уже к нему камеру. Штатный объектив с фокусным расстоянием 50 мм или штатный зум 35-70 или 28-80 для фотоохоты вообще не нужен. Конечно, фотоохотнику понадобится и объектив для съемки пейзажей и, возможно, дорожных жанровых сцен, но он, по моему мнению, не должен мешать правильному выбору основного объектива. В общем, если выбор аппаратуры для фотоохоты жестко лимитируется средствами, покупку штатного/широкоугольного объектива можно отложить на потом или заменить его простейшим аналогом. Все современные камеры в профессиональной комплектации так и продаются — без штатного объектива.

Итак, для начала объектив нужен с фокусным расстоянием 300 или 400 мм и светосилой 4-5.6 в зависимости от камеры. Почему именно такие параметры? По мере возрастания фокусного расстояния объектива быстро растет его чувствительность к вибрации камеры при съемке и получение резких снимков чрезвычайно осложняется. Объективы с фокусным расстоянием 500 или 600 мм, если они достаточно светосильны, как применяемые профессиональными фотографами для съемки спорта и живой природы объективы 500mm/4.0 и 600mm/4.0, весят от 4 до 6 кг, что делает их непригодными для съемки с приклада, они требуют тяжелого штатива, затрудняют передвижение фотографа при работе в поле, и обычно очень дороги (новые от 6000$ до 10000$, б/у устаревших моделей от 2000 до 4000$). Менее светосильные объективы (500/8.0, 600/8.0) потребуют съемки с более длинными выдержками, что сделает получение резких снимков практически недостижимым для начинающего фотоохотника. После приобретения необходимого опыта можно поэкспериментировать и с фокусными расстояниями более 400 мм. Объективы с фокусным расстоянием меньше 300 мм не дадут достаточно крупного изображения для получения качественного снимка с тех расстояний, с которых приходится вести съемку даже из удачно расположенного укрытия, за исключением отдельных особо благоприятных мест на отдаленных островах и в национальных парках Африки и Северной Америки.

У объективов с переменным фокусным расстоянием (зумов) одно преимущество — большая гибкость в кадрировании, возможность включить в кадр больше или меньше с одной и той же точки съемки, все остальное — минусы.

Зумы, как правило, менее светосильны и имеет несколько худшие качественные характеристики изображения, чем объектив с постоянным фокусным расстоянием, особенно на максимуме своего дипазона фокусных расстояний. А если для зумма 300 или 400 мм — максимальный фокус, на фотоохоте он практически всегда и будет использоваться на этом максимальном фокусе. За все годы занятий фотоохотой я могу припомнить две-три ситуации, в которых использовал или мог бы использовать зум не на максимальном фокусе. Такие ситуации хорошо запоминаются, и наверняка почти каждый фотоохотник с легкостью припомнит парочку — но и только.

При большем максимальном фокусе зум опять же будет тяжел и дорог. Впрочем, и Canon, и Nikon давно сняли с производства свои зумы длиннее 400 мм, и их теперь не найти — почти все их переделали киношники под свои камеры.

У всех зумов, за исключением отдельных очень профессиональных и очень дорогих конструкций, разрешающая сила (способность нарисовать на пленке тонкие параллельные линии, например шерстинки меха или бородки пера, так, чтобы они были различимы на снимке) на длинном фокусе значительно хуже, чем на коротком, и чем у объективов с постоянным фокусным расстоянием для аппаратуры того же класса. По данным тестов журнала Фото и Видео за 1999 год, различие по качеству изображения между телеобъективами с постояным фокусным расстоянием и зумами на длинном конце их диапазона фокусных расстояний значительно больше, чем различие между «родной» оптикой от основных фирм-производителей зеркальных камер и оптикой независимых производителей. Кроме того, у недорогих автофокусных зумов обычно отсутствует крепление для съемки со штатива, слишком маленькое и неудобно расположенное кольцо ручной фокусировки и отсутствует возможность ручной коррекции фокусировки без отключения автофокуса.

Да и композиционное преимущество зумов при ближайшем рассмотрении не так уж всеобъемлюще. Не случайно студентам, поступающим на отделение фотографии, рекомендуют снимать объективом с постоянным фокусным расстоянием. Давайте рассмотрим различные аспекты композиции и роль зумма в них:

— выбор крупности плана основного объекта и кадрирование в соответствии с этим без перемещения фотографа вдоль оптической оси объектива, т.е. вроде бы не надо бегать ближе-дальше — да, зум помогает;
— нахождение точки съемки, с которой объект проецируется на оптимальный фон — зум может помочь только в сочетании с активной «работой ног».
— включение в кадр большей или меньшей площади фона в более или менее крупном масштабе при постоянном масштабе основного объекта — зум может помочь только в сочетании с активной «работой ног»;
— выбор более высоко или более низко расположенной точки съемки — зум может помочь только в сочетании с активной «работой ног» (и/или рук, когда речь идет о ползании или лазании);
— выбор момента наилучшего взаимного расположения подвижных объектов — зум может помочь только в сочетании с активной «работой ног».

Таким образом, получается, что в противоположность тому, что кажется на первый взгляд, преимущества зума можно использовать в основном тогда, когда фотограф может произвольно приближаться к объекту съемки и перемещаться вокруг него, что в случае фотоохоты как раз обычно и не так.

Еще несколько моментов, которые следует учитывать при выборе объектива — вторичных, но не во всех ситуациях они окажутся второстепенными.
У объектива должен быть хомутик для крепления на штативе. Крепление за камеру при длинном тяжелом телеобъективе не годится — если штативное гнездо камеры и не выломается под его весом, то каждое прикосновение к фокусировочному кольцу будет сотрясать всю конструкцию, делая кадр нерезким и пугая животных, да и не всякая штативная головка выдержит, если центр тяжести находится далеко от точки крепления. Хомутик пригодится не только для съемки со штатива из укрытия, но и для закрепления объектива на прикладе фоторужья при съемке методом скрадывания.
Желательно, чтобы передняя часть объектива при фокусировке не вращалась, а лучше и не перемещалась продольно. Это позволит меньше пугать объект съемки. Меньшая масса перемещаемых при фокусировке деталей увеличит скорость наводки на резкость (как автоматической, так и ручной), особенно у больших тяжелых объективов. Кроме того, у автофокусных объективов вращающаяся передняя часть делается облегченной, поэтому автофокусные объективы с невращающейся передней частью внушают больше доверия в плане механической прочности.

Со временем для съемки из укрытия можно обзавестись отдельным объективом — более светосильным и/или более длиннофокусным(а значит, более тяжелым).
Для некоторых ситуаций съемки из укрытия, когда трудно предусмотреть размер и число объектов съемки (например, у водопоя или на подкормочной площадке), может оказаться полезным и зум.
Но в начале творческого пути фотоохотник обычно больше времени проводит в режиме поиска и скрадывания, и первый объектив должен годиться и для скрадывания, и для съемки из укрытия, без потери качества. Эта универсальность будет актуальна и потом, во время съемки в отдаленных местах, куда аппаратуру приходится нести на себе.

При скрадывании на открытых пространствах, где много света, например, на берегах водоемов, и при съемке из укрытия у открыто расположенных, но труднодоступных гнезд и присад возникают ситуации, когда был бы полезен очень длиннофокусный объектив (600 или 800 мм), пусть и светосилой всего 1:8 или 1:11. Покупать отдельно объектив со столь малой светосилой и носить с собой постоянно ради таких случаев навряд ли стоит, но можно в дополнение к основному объективу носить с собой телеконвертер, удваивающий фокусное расстояние (и уполовинивающий светосилу). Это недорогое (или не очень дорогое по сравнению с основным телеобъективом) оптическое устройство при необходимости устанавливается между объективом и камерой. Помимо уменьшения светосилы оно снижает и качественные характеристики изображения, однако при этом имеет значение как качество изображения, создавамого исходным объективом, так и качество конвертера. Поэтому рассчитывать, что дешевый конвертер в сочетании с дешевым зумом сделает чудо, не стоит. Однако хороший конвертер в сочетании с профессиональным объективом с постоянным фокусным расстоянием может дать вполне приличные снимки в тех ситуациях, где без него до объекта съемки было бы просто слишком далеко.

Уделив должное внимание основному компоненту — объективу, нужно обратить внимание и на несколько признаков, существенных при выборе камеры.

Камера не обязательно должна быть сразу самой профессиональной модели, т.к. электроника устаревает очень быстро, и, если Вы не являетесь опытным фотографом с большим опытом работы зеркальными камерами, многие возможности самой профессиональной модели Вам не понадобятся еще долго, а за это время она, возможно, успеет устареть. В пользу профессиональных моделей говорит их большая механическая прочность и лучшая защищенность от атмосферных условий — в полевых условиях это важно. С другой стороны, камера для фотоохоты не должна быть и самого начального уровня:

— Должна быть возможность ручной установки экспозиции с диапазоном выдержек хотя бы от 1/15 до 1/1000 сек..
— Если имеется автоматика экспозиции, то она должна поддерживать «творческие» режимы (хотя бы приоритет диафрагмы, а лучше, если и приоритет выдержки).
— Если камера автофокусная, она должна давать возможность ручного выбора режима автофокуса (one shot/servo) и ручного выбора одного активного датчика, если их несколько.
— Важно, чтобы видоискатель камеры показывал полный кадр или кадр в границах рамки слайда, иначе вы будете постоянно сталкиваться с проблемой «лишних ног» — появлением по краям кадра нарушающих композицию отвлекающих деталей.
— Видоискатель должен быть достаточно светлым для выбранного объектива, особенно если речь идет об объективе со светосилой 5.6. Следует учесть, что применение удлиннительных колец или телеконвертера дополнительно затемнит изображение в видоискателе.
— Спуск затвора должен быть достаточно мягким, чтобы избежать лишних сотрясений в момент съемки и связанной с этим нерезкости.
— Должно быть гнездо для спускового тросика, механического или электрического.

При съемке на два типа пленки (негативную и слайды, или цветную и черно-белую, разной чувствительности) понадобится вторая камера, которая должна быть полностью совместима с первой, то есть с ней должны работать все функции объектива. Желательно, чтобы управление обеими камерами было одинаковым, чтобы разное положение кнопок не сбивало с толку в ответственные моменты съемки, когда все решают доли секунды.
Кроме того, при дальней поездке обязательно нужно брать с собой не меньше двух камер на случай выхода одной из них из строя, чтобы одна неисправность не сорвала все съемки.

В последнее время наряду с зеркальными камерами, снимающими на пленку, появились и способные конкурировать с ними по качеству и цене цифровые зеркальные модели, использующие те же объективы. Многие фотографы, тратившие на пленку тысячи долларов в год, уже сейчас перешли или переходят на цифру. Этот процесс в настоящее время лимитируется, помимо расходов на перевооружение, тем, что для многих редакторов по-прежнему удобнее просмотреть на световом столе два десятка слайдов, нежели открыть на компьютере два десятка файлов по восемнадцать мегабайт и пытаться разглядеть их содержимое на мониторе. И прежде, чем вести речь о применении цифровых камер для фотоохоты, следует учесть, что для снимающего менее 100 пленок в год любителя это дорогое удовольствие, и вложение тех же средств в качественный объектив и съемка на слайды даст, безусловно, лучшие результаты.

Не случайно речь идет именно о слайдах. Во всем мире фотографы, снимающие природу, если они не перешли на цифру, снимают именно на слайды. И не только потому, что этого хотят редакторы и таковы технические требования для полиграфии. Глядя на цветной негатив, фотографу гораздо труднее оценить свои результаты (оптимальность экспозиции для передачи игры света и глубины теней, достигнутую цветопередачу, тонкости схваченного выражения «лиц», влияние расположения цветовых пятен на восприятие композиции, и т.д.). Сплошная печать контролек приводит к существенным расходам, сводящим на нет преимущество дешевизны негативной пленки и достойным лучшего применения. А операторские настройки печатной машины могут вообще свести на нет все ухищрения фотографа в области экспозиции и цветопередачи.

Кроме основной аппаратуры, для фотоохоты Вам понадобятся некоторые дополнительные фотографические принадлежности и расходные материалы: приклад или плечевой упор для съемки с рук, штатив, спусковой тросик, съемочная палатка, батарейки и некоторые другие вещи.
При съемке ночью или в густом лесу потребуются также вспышки.

В зависимости от того, какими средствами мы располагаем, можно выбрать аппаратуру одной из трех технических и ценовых групп:

— M42 — В основном советская и ГДР-овская аппаратура 60х — 80х годов

Резьбовое крепление объективов (М42). Нажимная прыгающая диафрагма или чаще объективы вовсе без прыгающей диафрагмы — в последнем случае кольцо диафрагмы при каждом цикле «наводка на резкость — съемка» может оказаться необходимым поворачивать рукой. В лучших моделях — замер экспозиции через объектив, но автоматическая экспозиция, как правило, отсутствует. Можно приспособить старый объектив от павильонной камеры с самодельным тубусом. Автофокуса нет…
Ценовой диапазон: объектив + камера от 30 до 300 US$

— Аппаратура с ручной фокусировкой 70х — 80х годов

Байонетное крепление объектива, прыгающая диафрагма. На лучших моделях объективов — внутренняя фокусировка, позволяющая наводить от бесконечности до 3 метров несколькими легкими движениями мизинца левой руки, в то время как сама рука устойчиво держит объектив. На лучших моделях камер — несколько режимов автоматической установки экспозиции, и в то же время возможность ручной установки всех параметров по отдельности, автоматическая экспозиция со вспышкой с замером через объектив, моторные приставки (от полутора до 5 кадров в секунду)…
Ценовой диапазон: объектив + камера от 300 до 2000 US$

— Современные автофокусные системы

Ценовой диапазон: объектив + камера от 400 до 12000 US$

Фотоохота – увлекательное и интересное направление фотографии, которое предполагает съемку животных и птиц в их естественной среде обитания. В наши дни фотоохота пользуется все большей популярностью благодаря развитию цифровой фотографической техники и ее доступности для обывателя. Фотоохота может быть интересным хобби или даже экологически безопасной формой туризма. В любом случае для фотоохоты требуются определенные умения и специальное оборудование.

Особенности фотоохоты

Фотоохота имеет сходство с настоящей охотой на зверей, поскольку здесь человек также должен уметь находить животных в лесу по следам, подкрадываться к ним максимально близко и незаметно, чтобы сделать красивый кадр. Фотоохота также требует знания местности, терпения и умения вести себя тихо, чтобы случайным образом не спугнуть «жертву». Таким образом, чтобы делать по-настоящему красивые и интересные снимки диких животных, необходимо быть не только фотографом, но и обладать полезными знаниями в области орнитологии, биологии и охоты. Именно поэтому фотоохота является одним из самых сложных направлений фотографии, но в то же время и одним из самых интересных.

ФР 300 мм, F6.3, ISO 800, 1/60c

Фотоохота очень увлекательна, она не лишена спортивного азарта. Снимать диких животных в их естественной среде обитания можно по-разному. Можно устроить специальное укрытие (шалаш) и фотографировать оттуда, незаметно для животных или птиц. Для этого придется караулить своих моделей, находясь в укрытии по несколько часов или даже дней. Другой вариант – фотосъемка с подхода, когда фотографу приходиться тихо подкрадываться к своей «жертве», используя маскировку, чтобы сделать несколько ценных кадров. К фотоохоте также иногда относят съемку в зверинцах или зоопарках.

В фотоохоте принято выделять следующие виды съемки. Первый – это определительная съемка, которая предполагает фотографирование животного крупным планом, сбоку, на одном уровне с ним. Второй вид – динамические снимки, которые призваны раскрыть характер и особенности поведения того или иного животного. Наконец, существует и художественная фотоохота, когда фотограф уделяет наибольшее внимание фону, цветовым параметрам снимка, чтобы кадр получился по-настоящему красивым. Последние два вида фотосъемки, разумеется, являются наиболее сложными в исполнении.

В лесу фотограф находится на охоте, поэтому он должен оставаться незаметным. В этой связи приходится тщательно подходить к выбору одежды. В гардеробе фотоохотника должно быть минимум четыре комплекта одежды различной расцветки – светлая зимняя, одежда под лес, луг, песок. Специально для фотоохоты некоторые умельцы изготавливают маскировочные костюмы, вшивая в обычную одежду элементы окружающей среды – ветки, листья или траву. Такой костюм помогает полностью слиться с миром дикой природы.

Еще некоторые хитрости фотоохоты – использование различных порошков или специальных шампуней, которые «убивают» человеческий запах. Ведь важно, чтобы животное не учуяло человека во время съемки. Такие средства актуальны тогда, когда нужно подойти к объекту съемки максимально близко. Остальные элементы снаряжения мало чем отличаются от экипировки настоящего охотника (нож, рюкзак и пр.).

Что касается выбора «жертвы» для съемки, то на территории нашей страны с этим нет никаких проблем. Животный мир России очень разнообразен с точки зрения фотосъемки. Например, в широколиственных лесах можно легко встретить кабанов, барсуков, белок, куниц. В хвойных лесах можно «поохотиться» на медведей или волков, конечно, соблюдая определенные меры предосторожности. Ближе к горной местности можно поснимать зубров, туров, косулей и других животных. Также наши леса очень богаты видовым составом птиц. Одним словом, выехав на природу, вдали от достижений человеческой цивилизации можно заполучить множество интересных «трофеев».

Естественно, для качественной съемки животных и птиц понадобится соответствующая фототехника. Сегодня большинство фотоохотников отдает предпочтение зеркальным камерам, оснащенным длиннофокусным объективом. Зеркалка должна быть достаточно высокого класса, иначе заполучить качественные «трофеи» будет крайне сложно.

Камера должна обладать защищенным, герметичным корпусом (это очень важно в полевых условиях), она должна позволять вручную устанавливать настройки экспозиции и предоставлять возможность регулировать другие параметры съемки. Вдобавок, камера для фотоохоты должна давать возможность использовать ручной фокус, в том числе, чтобы можно было задействовать фокусировку по конкретной точке или области. Ко всему прочему, желательно, чтобы зеркалка была достаточно скорострельной.

Техника для фотоохоты

Отдельная тема – оптика. Здесь понадобится хороший телеобъектив, с помощью которого можно будет «дотянуться» до осторожных животных или птиц, снимая их с дистанции или из укрытия. Важно, чтобы передняя часть объектива при фокусировке не вращалась – это может испугать объект съемки. Обычно используют оптику с фокусным расстоянием 300 мм. Мелких птиц фотографируют такой оптикой крупным планом с расстояния три – четыре метра, крупных пернатых – с десяти – пятнадцати метров. Диких животных снимают длиннофокусной оптикой с дистанции от двадцати до пятидесяти метров.

Вместо комплекта зеркальная камера плюс длиннофокусный объектив некоторые фотоохотники сегодня используют продвинутые суперзумы, обладающие несъемным объективом с большим оптическим увеличением, например, как недавно появившийся в продаже .

В любом случае большое увеличение требует использования штатива, иначе изображение получится смазанным. Современные штативы могут быть большими и маленькими, легкими и тяжелыми. Выбор штатива, в конечном счете, зависит от стоящих перед фотографом задач, характеристик фотооборудования и личных предпочтений.

Фоторужья

Помимо зеркалок с длиннофокусной оптикой, фотоохотники для съемки в условиях дикой природы нередко используют специальную фотографическую технику – фоторужья. Это особый аппарат, который применяется для фотографирования с рук длиннофокусной оптикой. По сути, фоторужье – это зеркалка с телеобъективом, которая оснащена специальным ложем наподобие конструкции обычного ружья. Тут имеется плечевой упор и удобная рукоятка, что обеспечивает стабилизацию камеры для получения более четких и резких кадров. Во время съемки с дистанции фоторужье удерживается как обычное ружье во время стрельбы.

«Magazine gun camera» производства Sands & Hunter, Великобритания. 1885 год. Ист.: zenitcamera.com

Впервые фоторужье появилось еще в 1882 году благодаря французскому физиологу Этьенну-Жюлю Маре, сконструировавшему первую в мире переносную кинокамеру. В пленочные времена целесообразность использования фоторужья сводилась к нескольким основным моментам. Благодаря специальному «подствольному» барабанчику осуществлялась быстрая наводка на резкость. А самое главное, фоторужье повышает устойчивость на относительно коротких выдержках. Снижаются колебания длиннофокусного объектива, что актуально для съемки с дистанции.

В наши дни эти преимущества фоторужья постепенно нивелировались благодаря стремительному развитию цифровой фототехники. В частности, современные зеркалки уже обзавелись быстрой и точной системой автофокусировки. Они обеспечивают возможность комфортной работы на коротких выдержках. Вдобавок, у зеркальных камер с длиннофокусной оптикой появился эффективный стабилизатор. По этим причинам ведущие производители фототехники сегодня не выпускают фоторужья, сосредоточившись на производстве суперзумов, зеркалок и длиннофокусной оптики, которые с успехом можно применять на фотоохоте.

Однако при съемке с подхода, когда фотограф незаметно подкрадывается к своей «жертве» и снимает с определенной дистанции без штатива, фоторужье действительно может пригодиться. К тому же, внешне напоминая настоящее ружье, оно позволяет ощутить дополнительный охотничий азарт. Нужно отметить, что отечественным любителям фотоохоты, как ни странно, повезло несколько больше их западных коллег. Ведь только в нашей стране на протяжении достаточно длительного периода выпускались прекрасные ружья «Зенит. Фотоснайпер». Это фотоаппарат с телеобъективом и встроенным эргономичным ложе. «Фотоснайперки» имеют лямку, благодаря чему их можно удобно носить с собой по лесу, перекинув через плечо.

wikipedia

Интересно, что ружья «Фотоснайпер» выпускались Красногорским заводом изначально для военного применения – в целях фоторазведки. Но каким-то непостижимым образом они, в конечном счете, стали доступны для массового пользования. Фоторужья «Фотоснайпер» — один из тех продуктов, которые успешно продавались за рубеж. Наиболее популярная модель ФС-12 помещалась в чемоданчик весом порядка пяти килограмм. Эта модель включала в себя пленочный фотоаппарат «Зенит» со специальной конструкций и мощный объектив «Таир-3С» с фокусным расстоянием 300 мм.

Пользоваться таким аппаратом очень легко: левой рукой настраиваешься, а правой нажимаешь на спусковой курок. Благодаря прикладу и курку можно почувствовать себя настоящим охотником. Причем если отсоединить корпус фотоаппарата «Зенит» от приклада и прикрутить к нему оптику «Гелиос-44М-4», также входящую в комплект оборудования, можно получить обычную камеру для повседневной съемки.

В настоящее время приобрести «Фотоснайперку» можно только с рук, причем за достаточно солидные деньги. Желающих продать такую тяжелую, но в то же время очень удобную и универсальную технику для фотоохоты на самом деле не так много. Сегодня многие умельцы, как в нашей стране, так и за рубежом, делают подобные фоторужья самостоятельно, но все-таки получить такую же удобную и продуманную конструкцию не получается.

В западных странах фоторужья не получили такого широкого распространения, они выпускались различными компаниями, в основном, ограниченными сериями. Например, выпуском фоторужей занималась немецкая Leica. В частности, ружье Leica Telephoto Assembly RIFLE было выпущено ограниченной серией в преддверии Олимпийских Игр 1936 года. Именно такое ружье приобрел небезызвестный писатель Эрнест Хемингуэй. Фоторужье Leica было оборудовано объективом с фокусным расстоянием 50 мм и светосилой f/2.

Современные цифровые фотоаппараты, к сожалению, не выпускаются в конструкции фоторужья для массового пользователя. Есть только самостоятельные разработки от заядлых фотоохотников, которые можно купить в сети. Стоит такая техника на одном уровне с хорошей двустволкой, однако для настоящих ценителей фотоохоты такие издержки не существенны. Ведь заполучив в свои руки фоторужье, можно почувствовать себя настоящим охотником.

• 1. Виды камер
• 2. Важные характеристики при выборе
• 3. Canon EOS 750D
• 4. Canon EOS 700D
• 5. Canon EOS 100D
• 7. Pentax К-70
• 8. Nikon D3300

В современном мире мало кто приобретает наручные часы для того, чтобы использовать их в качестве индикатора времени – для этого сгодится и всегда находящийся под рукой смартфон. Похожая ситуация произошла и с фотоаппаратами – зачем приобретать отдельный девайс, если современные мобильники справляются с задачей не хуже?

Но есть отдельная категория потребителей, которая сегодня и впредь будет отдавать предпочтение самостоятельным камерам, а именно — любители фотографии, профессиональные и начинающие. Для последних мы и приготовили данную статью, в которой постараемся разобраться в вопросе: какой фотоаппарат лучше купить для начинающего фотографа?

Виды камер

Сперва определимся с видами существующих фотокамер:

Мыльницы . К достоинствам данных устройств относятся их дешевизна и компактность, а к минусам стоит отнести узкий, ограниченный функционал и отсутствие возможности менять оптику.

Беззеркальные (системные) со съемной оптикой. Несложно понять, что от предыдущих данные камеры отличаются наличием возможности использовать сторонний объектив.

Зеркальные . Ручные настройки и качественная матрица, сменная оптика и отличные результаты съемки в любых условиях при наличии необходимых навыков – все это вы получите, пожертвовав компактностью фотоаппарата и заплатив за него солидную сумму.

Именно последней категории камер, а именно зеркалкам, и будет посвящена сегодняшняя статья. Напоминаем, что целью данного материала является помощь читателю в выборе фотоаппарата для начинающего фотографа, а потому перед тем как посоветовать список камер, мы рассмотрим, на какие параметры стоит обращать внимание при выборе своей первой камеры, а каких ошибок следует избегать. Приступим.

Важные характеристики при выборе

В первую очередь необходимо взглянуть на следующие параметры:

• Размер матрицы . Основное влияние на результат вашего сотрудничества с фотоаппаратом окажет именно матрица. Состоящая из множества светочувствительных элементов микросхема может похоронить все ваши надежды на качественные снимки, если вы не уделите ей должного внимания. Мы не рекомендуем брать аппарат с полнокадровой матрицей, которой оснащена техника для профессионалов, и советуем начать с более скромных решений с неполнокадровой (кропнутой) матрицей.

• Разрешение матрицы — второй ключевой показатель, но не стоит выбирать камеру исключительно по числу мегапикселей. Нужно помнить, что разрешение свыше 16 Мп требуется для снимков сверхкрупного формата, а потому может совершенно не пригодится для ваших задач.
• Чувствительность матрицы или рабочее значение ISO . Еще один показатель, о котором стоит подумать перед покупкой камеры. Если вы еще не знаете, какого рода снимки, и в каких условиях вы планируете получить, то советуем выбирать зеркалку с максимально высоким значением ISO – оно поможет сделать полученные в слабом освещении изображения достаточно качественными.

• Ручное управление. Раз уж мы ищем камеру хоть и начинающему, но фотографу, то выбора перед вами стоять не должно – только ручное управление. Правильно выставить диафрагму, выдержку, баланс белого – первое чему должен собственноручно научиться делающий первые шаги фотограф.

• Возможность видеосъемки . Сейчас практически все зеркалки оснащены данной опцией, так что ни о какой переплате за возможность записывать видеоролики речи нет, да и лишней такая опция никогда не будет.

• Размер и вес . Кажущаяся на первый взгляд вторичность данного пункта может ввести в заблуждение. Вполне вероятно, что вам нередко придется часами бродить по не самым простым маршрутам с камерой на шее – стоит озаботиться о том, сможете ли вы выдержать это или подобные неудобства заставят вас вернуться раньше задуманного. Хотя наиболее качественная фототехника имеет свойство быть одновременно наиболее крупной и тяжелой.
• Удобство и эргономика . В этот пункт скорее включены общие ощущения от работы с камерой. Бывает такое, что отличная камера просто не ложится в руку или кнопки на ней расположены не так, как вам было бы удобно. Не стоит переламывать себя – лучше найдите подходящий лично вам аппарат.
• Цена . Последний по списку, но не по важности пункт. Мы пытаемся найти лучший фотоаппарат для новичков, а потому модели, которые будут рассмотрены, относятся к категории бюджетных. Не стоит тратить огромные суммы на топовую технику, как только у вас возникла идея стать фотографом. Мало того, что вы все равно не сможете воспользоваться и малой толикой функционала топ-устройств, так и банально у вас может быстро пропасть желание заниматься съемкой, а камера сильно потеряет в цене.

Все эти пункты крайне важны для выбора подходящей конкретно вам техники. Но есть еще одно правило, игнорирование которого неизбежно приведет к неудовлетворительным результатам и негативным эмоциям от съемки на новую камеру – еще более важной составляющей фототехники, чем сама “тушка” фотоаппарата, является оптика. Потому помните: если вы заложили определенный бюджет на новую зеркалку, то в нее должно уместиться и устройство и объектив. А теперь посмотрим на лучшие предложения 2017 года в сегменте хороших, но недорогих зеркальных фотоаппаратов.

Canon EOS 750D

Характеристики:

• Тип сенсора: CMOS APS-C (кроп)
• Разрешение сенсора: 24.2 Мп
• Тип байонета: Canon EF-S
• Максимальное разрешение видео: 1080p

К сильным сторонам данной камеры без сомнения относится великолепный 24.2 мегапиксельный сенсор, которого с головой хватит начинающему фотографу. Качество изображения будет сложно испортить даже при большом на то желании – высокопроизводительная и надежная система автофокусировки в этом поможет. Встроенный модуль Wi-Fi с NFC – все как у более дорогих моделей семейства Canon, включая отличный поворотный ЖК-дисплей.

Что немного расстраивает, так это ёмкость аккумулятора, для длительных вылазок в места, где не доступны розетки, придется озаботиться покупкой дополнительной батареи, но начинающий фотограф вряд ли сходу осилит столь продолжительные сеансы фотоохоты. Хорошая камера для начинающих – “тушка” обойдется в 30 000 рублей, можно найти хорошие предложения на рынке с kit-объективом порядка 35 000 рублей.

Canon EOS 700D

Характеристики:

• Тип сенсора: CMOS APS-C
• Разрешение сенсора: 18 Мп
• Тип байонета: Canon EF-S
• ЖК-дисплей: 3 дюйма, 1 040 000 точек, поворотный, сенсорный
• Продолжительность непрерывной серийной съемки: 5 кадров в секунду

Очень похожая, но более старая и, соответственно, бюджетная модель. Визуально отличить от 750D ее практически невозможно, а потому вы вновь получите наилучшую в своем классе эргономику и отличный ЖК-дисплей, в данном сегменте Canon дает фору конкурентам из Nikon в этих аспектах.

К минусам сразу стоит отнести устаревший сенсор, датированный еще 2010 годом, и крупно уступающий в производительности более современным аналогам. Профессионал легко различит снимки, сделанные на эту и на более современную модель, но новичку потребуется много времени и труда, прежде чем он добьется подобных высот. А потому в качестве стартового аппарата – это неплохой выбор. Данная модель стоит 30 000 рублей уже в комплекте с объективом, но если вы планируете пользоваться первой камерой продолжительное время, то стоит немного добавить и приобрести Canon более современного поколения.

Canon EOS 100D

Характеристики:

• Тип сенсора: CMOS APS-C
• Разрешение сенсора: 18 Мп
• Тип байонета: Canon EF-S
• ЖК-дисплей: 3 дюйма, 1 040 000 точек, поворотный, сенсорный
• Продолжительность непрерывной серийной съемки: 4 кадра в секунду
• Максимальное разрешение: 1080p

А это, пожалуй, лучший выбор для тех, чьи финансы жестко ограничены. На момент своего появления данная камера была самой маленькой зеркалкой в мире, что также вызывало симпатии миниатюрных девушек-фотографов.

Сенсор тут тоже не блещет технологичностью, но для первой зеркалки – вполне неплохо. Все фирменные бонусы Canon тут присутствуют, а меньшее количество кнопок на аппарате и слегка обрезанный функционал пойдет новичку скорее на пользу.

Качество снимков, конечно, не сможет конкурировать с коллегами, обладающими матрицами 22,4 или 24 мегапикселя, но, напоминаем, для того, чтобы ваш глаз научился улавливать разницу, понадобится время. Зато цена без сомнения радует – за 25 000 рублей можно купить камеру в комплекте с kit-объективом и сразу быть готовым к съемкам. Правда стоит помнить о ёмкости батареи, она, как и камера, довольно мала. Наилучший вариант при бюджетных ограничениях.

Pentax К-70

Характеристики:

• Тип сенсора: CMOS APS-C
• Разрешение сенсора: 24.2 Мп
• Тип байонета: Pentax-K
• ЖК-дисплей: 3 дюйма, 921 000 точек, наклонный
• Продолжительность непрерывной серийной съемки: 6 кадров в секунду
• Максимальное разрешение: 1080p

Pentax понимают свою вторичность на рынке производителей фотокамер, а потому делают упор на соотношение цены и качества, чем, несомненно, порадуют начинающих фотографов. Всепогодная защита камеры, которую Canon и Nikon предлагают на дорогих профессиональных аппаратах, здесь предлагается за разумную сумму.

Пользователи отмечают великолепную систему автофокусировки, которая на первых порах значительно облегчает работу. Минусы у камеры вытекают из имени производителя – вам будет доступен весьма ограниченный набор объективов. В целом данная камера с точки зрения имеющегося функционала и предложенных дополнительных фич является наиболее продуктивной из списка, а потому и ее цена, порядка 45 000 рублей за “тушку”, удивлять не должна.

Nikon D3300

Характеристики:

• Тип сенсора: CMOS APS-C
• Разрешение сенсора: 24.2 Мп
• Тип байонета: Nikon DX
• ЖК-дисплей: 3,2 дюйма, 921 000 точек
• Продолжительность непрерывной серийной съемки: 5 кадров в секунду
• Максимальное разрешение: 1080p

Пожалуй, лучшая камера из списка. Сенсор сопоставим с более дорогими моделями бренда, предназначенными для энтузиастов, а отсутствие сглаживающего фильтра делает изображение четким и резким. Особенно хороша для новичка данная камера наличием встроенного учебника, который поможет постичь азы фотоискусства.

К минусам можно отнести отсутствие встроенного Wi-Fi модуля и поворотного дисплея, которыми хвалятся модели от Canon. Камеру можно приобрести от 28 000 рублей за “тушку”, что для ее характеристик является очень хорошим предложением.

Надеемся, благодаря этой статье вам будет проще выбрать фотоаппарат для начинающего и получить удовольствие от фотосъемки, а возможно и сделать это искусство своей профессией.