Макросъемка - как это делается. Как выбрать объектив: в помощь новичкам. Объективы сторонних производителей

Для какой съемки использовать – этот важный вопрос, рано или поздно задает каждый начинающий фотограф. В процессе работы обучающийся фотограф замечает интересные особенности разной оптики во всевозможных условиях съемки. И правда, для чего нужны те, или иные объективы? Разве не проще было бы сделать одну универсальную модель и навсегда закрыть вопрос о смене объектива? – Да, возможно, что создание универсального объектива «на все случаи жизни» существенно упростило бы жизнь многих энтузиастов, но, сколько бы стоила такая модель, каков был бы ее вес, и неужели она понадобилась каждому фотомастеру? Разнообразие видов объективов позволяет каждому найти подходящий вариант и использовать его при фотографировании тех, или иных сюжетов.

Читайте также:

Классификация объективов по фокусному расстоянию:

Короткофокусные объективы (широкоугольники);
Нормальные объективы;
Длиннофокусные объективы (телевики).

Больше о фокусном расстоянии объективов читайте .

Это три основных вида объективов, различающихся по фокусному расстоянию. Так же можно отметить так называемые суперширокоугольные объективы, ставшие особенно популярными в последние годы. Но о них чуть позже.

И так, давайте подробнее поговорим о каждом из трех видов объективов, что бы, наконец, понять какой объектив, для какой съемки использовать и какого результата он поможет достичь.

Короткофокусные или широкоугольные объективы

Широкоугольные объективы – это объективы с небольшим фокусным расстоянием. Малое фокусное расстояние позволяет охватить более широкое пространство, о чем и свидетельствует название данного вида объективов. Поле зрения широкоугольника составляет 55°-83°, включительно.

Широкий угол позволяет такому объективу захватить больше пространства в кадре, как в ширину, так и вглубь. Это дает возможность снимать более резкие кадры. Большая глубина резкости делает максимальную область кадра четкой. Такая особенность оптики делает ее отличным помощником при фотографировании архитектуры, интерьера и пейзажей. В тоже время, портретная съемка окажется не такой удачной, так как широкий угол охвата объектива будет искажать лица моделей, делая их более вытянутыми. Снимать с широкоугольниками лучше всего что-то большое и объемное, когда важно, что бы как можно больше пространства вместилось в кадр.

Нормальные объективы, или реалистичные

Нормальные объективы – это объективы, обеспечивающие реалистичное представление действительности в кадре. Искажение перспективы с таким объективом минимальное. Нормальным считается объектив, фокусное расстояние которого равно диагонали кадра. Угол зрения нормального объектива составляет 50-55°, что приблизительно соответствует среднестатистическому углу зрения человеческого глаза.

Одним из главных преимуществ нормальных, или реалистичных объективов является их универсальность и большая светосила. Зачастую, именно реалистичные объективы обладают большой апертурой, что позволяет максимально открыть отверстие диафрагмы и получить больше света.

Фокусное расстояние нормального объектива составляет 50 мм, если речь идет о съемке с пленочным фотоаппаратом, или фотоаппаратом с полноформатной матрицей. На фотокамерах с кропнутыми матрицами фокусное расстояние реалистичного объектива составляет 25-50 мм, в зависимости от значения кроп фактора.

Благодаря своей универсальности, нормальные объективы применяются в различных видах съемки, и, в принципе, могут стать основным предпочитаемым объективом в работе. Однако, наибольшей популярности такой вид оптики получил в портретной съемке. Благодаря оптимальному углу зрения и большой светосиле, реалистичные объективы обеспечивают наиболее привлекательные результаты.

Длиннофокусные объективы или телевики

Длиннофокусными считаются объективы с относительно большим фокусным расстоянием и узким углом зрения, составляющим менее 45°. Те длиннофокусные объективы, в которых используется зеркально-линзовая (телескопическая) конструкция называются телеобъективами.

Благодаря узкому углу зрения и большому фокусному расстоянию, длиннофокусные объективы позволяют снимать отдаленные объекты в большом масштабе. Возможность снимать крупным планом удаленные объекты, открывает новые горизонты для фотографов спорта и дикой природы, позволяя масштабно зафиксировать объект, не приближаясь к нему на близкое расстояние.

Малая глубина резкости также является отличительной особенностью длиннофокусных объективов. Визуальное уплотнение пространства, отображаемого с помощью длиннофокусного объектива, приводит к размытию фона и/или переднего плана. Такой эффект объективов делает их актуальными и в портретной съемке, когда важно размыть фон позади модели. Длиннофокусные объективы окажутся совершенно бесполезными при съемке в небольших пространствах, или в случаях, когда перед фотографом стоит задача в полном объеме изобразить какой-либо габаритный объект.

Объектив рыбий глаз

Помимо вышеупомянутых типов объективов, различают также суперширокоугольные объективы, или, как их еще называют, объективы рыбий глаз. Угол обзора такой оптики может доходить до 180°. Главным преимуществом объективов рыбий глаз является их большой угол обзора, позволяющий захватить максимальное пространство. В силу очень широкого угла зрения возникают неизбежные искажения. Объекты, находящиеся в центре кадра кажутся более отдаленными, чем есть на самом деле, а объекты, находящиеся по краям изображения имеют искаженные (выгнутые) линии.

Объективы рыбий глаз применимы не только в творческой съемке, они также используются в фотожурналистике и кинематографе. Кроме того, рыбий глаз имеет широкое практическое применение в прикладной фотографии, а именно в метеорологии, съемке небесного свода, авиационных тренажерах и т.д..

Заключение

Этот небольшой обзор видов объективов должен помочь начинающим фотолюбителям определиться с тем, какой объектив им необходим для той или иной съемки, а также понять, какими особенностями обладают различные модели оптики. Надеемся, что после прочтения этого краткого обзора, новички решат для себя какой объектив, для какой съемки использовать.

Предложите мне ситчек повеселей!

Берите любой, обхохочитесь!

Сколько раз в Yandex писался запрос: «Какой объектив» - в месяц получается 16 582! Сколько раз его задают фотографам, фотолюбителям, продавцам фотоотделов, просто людям с фотокамерой? От разбирающегося в проблеме человека, следует в ответ: «Для чего?»

Так вот: вопрос «Для чего?», фактически, несет в себе ответ на вопрос «Какой объектив выбрать?» Учитывая, что уже два месяца я исполняю роль штатного графомана в нашем проекте, то отвечать на этот вопрос прийдется мне… деваться некуда, только так меня допустят снимать сферические панорамы, свадьбы и репортаж, как всякий фотограф в Ростове, Вы уже поняли, это я незаметно вставил ключевые слова в текст статьи, чтоб понравится роботам. Ну вот это я выполнил, теперь постараюсь понравится и Вам.

Для чего?

Для чего нужен объектив? Что предполагается фотографировать? Ответ: «Все!» - отметается сразу, как класс. Объектива абсолютно универсального не существует.

Какие бывают объективы и для чего они предназначены. Объективы изготавливаются на разную цифровую технику: самая массовая - это цифровой аналог 35 мм пленки со своими многочисленными производными и средний формат. Средний формат мы рассматривать не будем, рассмотрим только объективы на 35 мм технику.

Все объективы в этом сегменте, фактически разделены на два больших класса: «зумы» и «фиксы». Первые имеют механизм для изменения фокусного расстояния, вторые, как понятно из названия, работают на единственном фокусном расстоянии, но оптимизированы для передачи максимально качественного изображения. Вроде все понятно, но зумы и фиксы бывают разные и не всегда фикс качественней зума

В качестве примера рассмотрим два объектива: Canon EF 50 mm f/1.8 II и Canon EF 24-70mm f/2.8L II USM, первый самый недорогой объектив начального уровня стоимостью, примерно 3500 рублей, второй профессиональный зум-объектив, цена которого зашкаливает за 80000 рублей. Говорят, что за свои деньги «полтинник» обеспечивает очень неплохое качество. Не знаю, я купил такой объектив приблизительно десять лет назад и он просто развалился у меня в руках через несколько месяцев, может конечно руки такие… Второй

объектив настоящий инструмент профессионала - прочный корпус, практически, бесшумный автофокус. На аналогичном фокусном расстоянии этот зум дает картинку лучше чем, упомянутый полтинник.

Из этого делаем вывод: сравнивать можно объективы близких ценовых групп. Каждая из двух упосянутых мной групп, в свою очередь делится на подгрупп, определенного назначения.

Объективы бывают широкоугольными, стандартными (иногда еще их называют штатными), телезумы (зумы-телеобъективы) - как раз эти группы и определяют их назначеие.

Стандартные зумы

EF 24-105 f/4L IS USM фокусное: 93 мм

К стандартным зумам относятся объективы, имеющие диапазон фокусных расстояний от умеренно широкоугольного до «портретного». Это 24-70, 24-105, 28-135 и подобные им. Эти объективы самые универсальные, их можно использовать для съемки пейзажей и панорам и для портретной съемки. Обычно такие объективы продаются в комплекте с фотокамерой. Если камера имеет «кроп-фактор», то есть размер ее матрицы меньше размера стандартного кадра 35 мм (24х36), то диапазон фокусных расстояний, написанных на объективе следует умножить на величину «кроп-фактора», который, например для камер Canon составляет 1.6.

EF 24-105 f/4L IS USM фокусное: 45 мм

Значит если на объективе написано 18-55, то следует понимать, что его эквивалентные фокусные расстояния лежат в диапазоне 29-88 мм, т.е. это стандартный зум. Стандартные зумы - самая распространенная группа объективов. Снимки сделанные стандартным зумом могут иметь заметные пропорциональные искажения только на «коротком» конце диапазона фокусных расстояний, да и то незначительные.

Широкоугольные зумы

SIGMA AF 12-24 mm F/4.5-5.6 ASP HSM IF EX DG для Canon, Фокусное: 12мм

Широкоугольные зумы предназначены для съемки панорам, архитектуры, городской застройки. Часто их применяют для уличной съемке, там где нет достаточно места. Такие объективы можно использовать для творческой съемки портретов и шаржей. Только опасайтесь обидеть свою модель:) Широкоугольными считаются объективы с фокусным расстоянием менее 44 мм. Таким образом широкоугольные зумы охватыавют диапазон от 40 мм до 8 мм. В качестве примера приведу 17-40, 16-35, 12-24. Нужно саказать, что широкоугольные зумы значительно дороже стандартных зумов и телезумов, я не припомню объектива дешевле 20000 рублей. Шива.рокоугольный зум незаменим для творческой съемке, я не знаю ни одного фотографа, который не имел бы в своем арсенале такого объектива.

SIGMA AF 12-24 mm F/4.5-5.6 ASP HSM IF EX DG для Canon

Объектив SIGMA AF 12-24 mm F/4.5-5.6 ASP HSM IF EX DG для Canon - уникальный объектив, хотя и не лишенный недостатков: темный, недостаточно резкий по краям кадра, слегка «желтит», но это, на мой взгляд, компенсируется углом зрения в 122° и чудесной геометрией - смотрите сами.

Телезумы (Зумы-телеобъективы)

Третья группа - телезумы, объективы с фокусным расстоянием более 70 мм и до 1200 mm, они используются очень широко: от портретной съемки до съемки спортивных состязаний и дикой природы.

Самым распространенным семейством среди телезумов, без сомнений является телезум с диапазоном 70-200. Такие объективы выпускают почти все производители: Canon, Nikon, Sigma, Tokina. Компания Sigma недавно анонсировала такой объектив с постоянной светосилой 2.0 - подобный зум появится впервые. Canon выпускает одновременно четыре варианта объектива 70-200, светосилой 2.8 и 4.0, каждый в варианте со стабилизатором изображения и без него. Кто же не видел длинные белые объективы у спортивных фотографов во время состязаний? Традиционно в белый цвет окрашены телезумы от 70-200 и фиксы от 300 мм. Просто мечта:)

Canon EF 70-200mm f/2.8L IS II USM, фокусное: 200 мм

70-200 очень удобны для съемки моделей на пленере, соревнований в спортивном зале и т.п. Там, где требуется съемка крупных планов на расстоянии.

Фиксы - объективы с фиксированным фокусным расстоянием

Canon EF 85mm f/1.2L II USM

Среди начинающих фотолюбителей существует легенда, что такие объективы создают такую «картинку», такую… что особо и фотограф не нужен:) Это совсем не так, действительно качество фиксов выше, чем качество аналогичных зумов, например если сравнить вышеупомянутый Canon EF 24-70mm f/2.8L II USM с объективами-фиксами, чьи фокусные расстояния находятся в диапазоне данного зума: Canon EF 35mm f/1.4L USM и Canon EF 85mm f/1.2L II USM, то качество последних окажется лучше, чем качество зума на соответствующих фокусных расстояниях. Но это преимущество будет очевидно при печати 30х45 и более и будет заметно на отпечатках 20х30, но не на экране ноутбука, планшета или смартфона. Работа с такими объективами менее оперативна, чем с зумами, при смене объективов на улице, на матрицу попадает грязь и зуммировать изображение приходится «ногами», а не поворотом, соответствующего кольца.

Canon EF 85mm f/1.2L II USM

Эти объективы удобней всего для неспешной творческой съемки, лучше в студии, где нет опасности запачкать матрицу камеры при смене объективов.

Заключение…

Я постарался ответить на вопрос начинающих фотолюбителей «Какой объектив выбрать?» Мне кажется, прочитав эту статью можно избежать распространенных среди новичков заблуждений и приобрести те объективы, работа с которыми доставит удовольствие и будет способствовать творческому росту. Есть еще некоторое количество специальных объективов, которые вряд ли понадобятся начинающему фотографу.

С уважением, GurFoto, фотографическое агентство

Когда и как пользоваться сменными объективами

Каждый фотоаппарат, как правило, поступает в продажу с одним объективом, фокусное расстояние и угол поля изображения которого наилучшим образом согласованы с форматом фотоаппарата. Но к некоторым фотоаппаратам отдельно выпускаются объективы с иными фокусными расстояниями и соответственно иными углами поля изображения.

Так, к фотоаппаратам марки «Зоркий», «Киев», ФЭД и др. выпускаются объективы с фокусными расстояниями от 2,8 до 13,5 см, к фотоаппаратам марки «Зенит» и «Старт» - объективы с фокусными расстояниями от 3,7 до 100 см.

Такие объективы, в отличие от основного (нормального), называются сменными и, в зависимости от того, как и насколько они отличаются от нормального по величине поля угла изображения или фокусного расстояния, их подразделяют на широкоугольные, длиннофокусные и телеобъективы .

Фокусное расстояние и угол поля изображения объектива связаны между собой обратной зависимостью. При одном и том же формате аппарата угол поля изображения объектива тем больше, чем меньше его фокусное расстояние. Это хорошо видно из рис. 92.

Рис. 92. Угол поля изображения объектива тем меньше, чем больше его фокусное расстояние

Широкоугольными называются объективы с большим углом поля изображения, чем у нормальных. Фокусное расстояние у них в полтора-два раза меньше, чем у нормальных, а угол поля изображения больше 60°.

Длиннофокусными называются объективы, фокусное расстояние которых примерно в полтора раза больше, чем у нормальных. Угол поля изображения у них не превышает 28-30°.

Телеобъективами называются объективы, фокусное расстояние которых значительно (не менее чем в два раза) превосходит фокусное расстояние нормальных объективов. Среди них встречаются объективы с фокусным расстоянием в 10-12 раз больше, чем у нормальных. Угол поля изображения телеобъективов не превышает 24°, а в некоторых из них составляет всего 2,5-5°.

Каково же назначение сменных объективов?

Наглядное представление об этом можно получить из снимков, приведенных на рис. 93. Все они были сделаны одним фотоаппаратом с одной и той же точки. Менялись только объективы.

Рис. 93. Чего можно достигнуть с помощью сменных объективов. Все снимки сделаны с одной точки: 1 - широкоугольным объективом, 2 - нормальным объективом, 3 - длиннофокусным объективом, 4 - телеобъективом

Таким образом, с помощью сменных объективов можно, не сходя с места, получить изображение одного и того же объекта в общем, среднем и крупном планах. Однако едва ли стоило лишь для этого обзаводиться несколькими объективами, особенно, если учесть, что удовольствие это не из дешевых.

Достаточно подойти к снимаемому объекту ближе или отойти от него подальше, и тот же результат можно получить с помощью лишь одного объектива. Но в том-то и дело, что отойти на нужное расстояние от объекта или, наоборот, приблизиться к нему не всегда возможно. Этому могут препятствовать многие непредвиденные обстоятельства. Трудно, а иногда и невозможно с помощью нормального объектива сфотографировать внутренность тесного помещения, сделать снимок в купе вагона, в трамвае или автобусе, сфотографировать высокое здание в узкой улице и т. п. В таких случаях и может прийти на помощь широкоугольный объектив.

В не менее затруднительном положении вы окажетесь, если, находясь на трибуне стадиона, захотите сфотографировать момент футбольной игры или, сидя в далеком ряду концертного зала, сфотографировать исполнителя. Нормальный объектив не позволит вам сделать снимок в достаточно крупном плане. Здесь необходим длиннофокусный объектив.

Еще сложнее съемка живой природы. Без телеобъектива вы не сделаете хорошего снимка птицы, не говоря уже о диких животных и зверях. Фотолюбителю-натуралисту без телеобъектива просто не обойтись. Вот в таких случаях и требуются сменные объективы.

Однако они обладают специфическими особенностями, без знания которых их нельзя применять на практике.

Во-первых, не следует забывать, что, чем больше фокусное расстояние объектива, тем меньше его глубина резкости. По сравнению с широкоугольными длиннофокусные, а тем более телеобъективы обладают очень малой глубиной резкости. В отдельных случаях, например при съемке портретов, это свойство длиннофокусных объективов может оказаться полезным, так как позволяет сделать нерезким фон. Такие объективы даже называют портретными, хотя они пригодны не только для этой цели. Но фотографировать ими, а тем более телеобъективами объекты с предметами на близком плане нецелесообразно, а часто и невозможно.

Главное назначение этих объективов - съемка в более крупном плане, чем с помощью нормального объектива.

В свою очередь широкоугольные объективы обладают большей глубиной резкости, чем нормальные, что позволяет получать с их помощью технически отличные многоплановые снимки. Главное же их назначение заключается в съемке раскинувшихся вширь объектов. Они особенно удобны для панорамной съемки сельскохозяйственных полевых работ, крупных заводов, занимающих большие территории, стадионов, спортивных и театральных залов и т. д.

Во-вторых, следует знать, что сменные объективы при некоторых условиях съемки изменяют на снимке передачу перспективы. При этом широкоугольные объективы как бы удлиняют глубину фотографируемого пространства и таким образом преувеличивают перспективу, а длиннофокусные и телеобъективы, наоборот, как бы сжимают глубину пространства и приуменьшают перспективу.

Весьма наглядное представление о действии сменных объективов вы можете получить, воспользовавшись биноклем. Посмотрите через бинокль со стороны больших его линз, и вы получите такое же впечатление, какое произвел бы на вас снимок, сделанный широкоугольным объективом. Глубина наблюдаемого пространства покажется вам значительно большей, а все предметы гораздо более удаленными. Посмотрите на объект без бинокля, и картина станет подобна той, которую дает на снимке нормальный объектив. Теперь обратите бинокль большими линзами вперед и взгляните в его окуляр - вы получите полное представление о том, как действует телеобъектив. Предметы приблизятся к вам, станут крупнее и глубина наблюдаемого пространства сильно сократится.

Рис. 94. Снимок широкоугольным объективом с короткого расстояния

Однако так бывает не всегда. Подобные явления возникают только в случаях, на которых мы остановимся ниже. Но среди фотографов распространено мнение, что именно широкоугольные объективы искажают перспективу. Если посмотреть на помещенный на рис. 94 снимок человека, можно подумать, что это действительно так. Пропорции руки и лица явно нарушены. Но виноват ли в этом объектив? Оказывается, нет - виноват сам фотограф.

Посмотрите на приведенные на рис. 95 два снимка Советской площади в Москве с памятником Юрию Долгорукому. Верхний снимок был сделан нормальным объективом, нижний - широкоугольным. Никакого искажения перспективы на нижнем снимке вы не сможете обнаружить.

Рис. 95. Перспектива, передаваемая различными объективами, совершенно одинакова

Снимки отличаются один от другого лишь по масштабу изображения и охвату пространства. В пределах же кадра, очерченного на нижнем снимке черной рамкой, оба изображения геометрически подобны, и если этот очерченный кадр увеличить до размеров верхнего снимка, то оба они, за исключением попавших в кадр людей, ничем не будут отличаться друг от друга.

Перспектива, передаваемая на снимке любыми объективами, всегда точна и совершенно одинакова.

В чем же дело? Почему на снимке рука оказалась такой огромной по сравнению с лицом? Дело только в расстоянии, с которого был сделан этот снимок. Перспектива на фотоснимках не зависит от оптических свойств объектива, она зависит только от расстояния, с которого ведется съемка.

Перспективой называется изображение объемных предметов на плоскости так, как мы видим их в натуре.

Известно, что предметы по мере удаления их от наблюдателя кажутся все более уменьшающимися. По этой же причине уходящие вдаль горизонтальные линии зданий или рельсы железнодорожного полотна кажутся сходящимися. Именно так изображаются предметы на фотографическом снимке, и наглядность такого изображения совпадает с впечатлением, какое мы получаем при непосредственном рассматривании предметов в пространстве. Однако суждение о том, как далеко или близко находятся предметы, изображенные на фотоснимке, не всегда совпадает с действительностью.

Дело в том, что о перспективе или о глубине пространства мы судим по относительным размерам наблюдаемых предметов. Размеры же эти определяются углом, под которым мы видим предметы.

Рис. 96. Перспектива зависит от расстояния, с которого производится съемка

На рис. 96 схематически показано, как изменяются относительные размеры предметов на фотоснимке, когда они фотографируются с разных расстояний. Обе изображенные на рисунке опоры электропередачи по размерам совершенно одинаковы, но в первом случае, т. е. когда фотоаппарат расположен достаточно далеко от передней опоры (рис. 96, а), обе опоры видны под меньшими углами, чем во втором случае (рис. 96, б), причем разница между углами, под которыми видны ближняя опора и дальняя, в первом случае меньше, чем во втором. Обозначенные на рисунках картинные плоскости позволяют определить, как «видит» эти две опоры объектив фотоаппарата, а справа показано, как в обоих случаях будут изображены эти опоры на снимках.

В первом случае разница в размерах опор получается меньшей, чем во втором. Отсюда и возникает впечатление, что расстояние между опорами в первом случае меньше.

Итак, перспектива на фотоснимках зависит не от объектива, а от расстояния, с которого ведется съемка. Почему же фотографы жалуются на широкоугольные объективы и ничего не говорят о нормальных, длиннофокусных и телеобъективах?

Все объясняется просто. Широкоугольные объективы при равном расстоянии съемки дают изображение в меньшем масштабе, чем другие. Чтобы сделать снимок человека с вытянутой вперед рукой в возможно более крупном плане, фотограф слишком приблизил к нему фотоаппарат и тем самым переступил границы дозволенных в таких случаях норм. Мы можем не знать истинных размеров опор электропередачи и действительного расстояния, на котором они устанавливаются одна от другой, и мы поверим снимку этих опор, сделанному каким угодно объективом с какого угодно расстояния. Снимок такого объекта, сделанный широкоугольным объективом, может оказаться гораздо более эффективным, чем сделанный нормальным объективом. Но мы хорошо знаем размеры руки и лица человека, и всякое нарушение их пропорций сразу бросается в глаза.

Кроме того, широкоугольный объектив обладает большой глубиной резкости, и можно было легко получить на снимке резкое изображение и лица и вытянутой вперед руки. Другой, более длиннофокусный объектив, с меньшей глубиной резкости просто не дал бы такой возможности. Один из планов - рука или лицо - получился бы на снимке нерезко, и фотограф отказался бы от такой съемки. Наконец, при съемке длиннофокусным объективом с короткого расстояния объект просто не вместился бы целиком в кадр. Это неизбежно заставило бы фотографа снимать с более далекой точки, и перспектива на снимке вошла бы в норму. Таким образом, вынуждая фотографа к съемке с более далекого расстояния, длиннофокусные и телеобъективы как бы сами оберегают его от ошибок. Вот почему мы не слышим жалоб на такие объективы, хотя и они не безгрешны в отношении передачи перспективы.

Вы легко заметите свойства этих объективов сжимать глубину пространства, если сфотографируете в перспективе два далеко стоящих друг от друга объекта, как, например, показано на рис. 97. Кажется, что башня на переднем плане и дом на заднем плане стоят чуть ли не рядом. А ведь между ними больше километра.

Рис. 97. Телеобъективы «сжимают» расстояние

Творчески осмысленное применение сменных объективов возможно только с учетом их специфических особенностей. Но это совсем не значит, что, например, широкоугольными объективами нельзя снимать с коротких расстояний. Во многих случаях это не только возможно, но и художественно оправдано.

Рис. 98. Слева снимок, сделанный нормальным объективом, справа - широкоугольным с более близкой точки

На рис. 98 приведены два снимка памятника Юрию Долгорукому, полученные с помощью разных объективов с разных расстояний. Левый снимок сделан нормальным объективом, правый - широкоугольным, но с более близкой точки и с таким расчетом, чтобы масштаб изображения головы всадника на обоих снимках был бы одинаковым. Обратите внимание, как при этом изменилась перспектива и насколько снимок, сделанный широкоугольным объективом, производит более сильное впечатление. Большая часть памятника получилась на фоне неба. От этого он кажется выше, монументальнее, голова коня по сравнению с головой всадника - больше. Рука как будто поднята выше. Наконец, заметьте, насколько памятник стал крупнее по сравнению с окружающими его домами.

Преувеличивая масштаб изображения предметов, расположенных на переднем плане, широкоугольный объектив позволяет выделить на снимке главный объект съемки более крупно по сравнению с окружающей обстановкой.

В свою очередь телеобъектив, обладая малой глубиной резкости, позволяет выделить на снимке главный объект съемки резко на нерезком фоне.

Таковы особенности сменных объективов. Вооружившись ими, вы значительно расширите свои технические и творческие возможности. При этом нет необходимости обзаводиться всеми сменными объективами, какие подходят к вашему фотоаппарату. Для камер «Зоркий», ФЭД и других дальномерных фотоаппаратов выпускается шесть сменных объективов, но вполне достаточно иметь три из них, наиболее употребительных: широкоугольный «Юпитер-12» с F = 3,5 см, длиннофокусный «Юпитер-9» с F = 8,5 см и телеобъектив «Юпитер-11» с F = 13,5 см.

Поскольку углы изображения этих объективов отличаются от нормальных, видоискатель фотоаппарата, рассчитанный на нормальный объектив, для сменных объективов не пригоден. Поэтому, покупая сменные объективы к дальномерным фотоаппаратам, необходимо одновременно обзавестись и предназначенными для них специальными видоискателями, выпускаемыми под маркой ВИ.

Рис. 99. Видоискатели для сменных объективов: 1- универсальный для пяти разных объективов, 2 - для F = 8,5 см, 3 - для F = 3,5 см

Но лучше приобрести универсальный видоискатель ВУ (рис. 99). Он пригоден для объективов с фокусными расстояниями 28, 35, 50, 85 и 135 мм.

Для малоформатных зеркальных камер «Зенит» выпускается десять сменных объективов, но и здесь достаточно трех из них: широкоугольного «Мир-1» с F = 3,7 см и названных выше «Юпитер-9» и «Юпитер-11», которые для этих камер выпускаются в других оправах. Сменные видоискатели для зеркальных камер не требуются.

Как видно из описания, телеобъективы - это те же длиннофокусные объективы, но их обычно выделяют в отдельную группу. Объясняется это особой их конструкцией, благодаря которой, имея большие, а иногда просто огромные фокусные расстояния, эти объективы не требуют таких длинных оправ, как обычные с теми же фокусными расстояниями. В чем же заключается особенность конструкции телеобъектива?

Рис. 100. Принципиальная схема телеобъектива

На рис. 100 показана его принципиальная схема. Телеобъектив состоит из двух оптических систем: положительной (собирательной) I и отрицательной (рассеивающей) II . Параллельный пучок лучей света, пройдя через положительную оптическую систему, должен был бы собраться в точке О под углом а , который является углом изображения этой системы, и тогда фокусное расстояние такой системы было бы равно F 1 . Но на пути лучей стоит отрицательная система. Проходя через нее, лучи отклоняются и пересекаются в точке O 1 под углом b . Если продолжить лучи света из точки О 1 в обратном направлении до пересечения их с лучами А и Б , как показано пунктиром, то можно увидеть, что угол изображения, равный углу Ь , имел бы объектив, фокусное расстояние которого равно F 2 . Однако, обладая тем же углом изображения, телеобъектив расположен ближе к поверхности фотопленки и поэтому не требует слишком длинной оправы. В этом и заключается разница между объективом обычной конструкции и телеобъективом, имеющими одинаковые фокусные расстояния.

Однако телеобъективы иногда достигают таких размеров, что снимать ими можно не иначе, как укрепив их на массивном штативе. Таков объектив «Таир-3» (рис. 101) с фокусным расстоянием 30 см, предназначенный для фотоаппаратов марки «Зенит». Можно сказать, что не объектив приставлен к фотоаппарату, а фотоаппарат к объективу.

Рис. 101. Телеобъективы «Таир-3» (вверху) и «МТО-500»

Какой же величины был бы объектив с фокусным расстоянием 50 или 100 см? Едва ли задача практического использования таких объективов была бы решена, если бы не был создан так называемый зеркально-линзовый телеобъектив «МТО-500» с фокусным расстоянием 50 см, сконструированный советским ученым Д. Д. Максутовым. Хотя фокусное расстояние его почти вдвое больше, чем у телеобъектива «Таир-3», сам объектив значительно короче и только немного больше в диаметре (рис. 101, внизу).

На рис. 102 схематически показан разрез этого объектива.

Рис. 102. Оптическая система объектива «МТО-500»

Пройдя через первую линзу 1 , центральная часть которой имеет внутри зеркальное покрытие, лучи света направляются на сферическое вогнутое зеркало 2 кольцевой формы. Отразившись от него, лучи направляются в обратную сторону и падают на зеркальную поверхность линзы 1 . Здесь они снова отражаются, направляются к центральному отверстию сферического зеркала 2 и, пройдя через расположенную здесь рассеивающую оптическую систему 3 , проникают в фотоаппарат.

Однако телеобъектив с фокусным расстоянием 50 см - еще не предел.

По такому принципу Д.Д. Максутовым создан телеобъектив «МТО-1000» с фокусным расстоянием 100 см. Это самый мощный телеобъектив в мире. Снимок 4 на рис. 93 сделан таким объективом.

Чтобы получить наглядное представление о преимуществе телеобъективов перед просто длиннофокусными объективами, взгляните на рис. 103. На нем показано, какой длины оправы потребовали бы обычный длиннофокусный объектив, телеобъектив и зеркально-линзовый телеобъектив при фокусном расстоянии 100 см.

Рис. 103. Какой длины потребовались бы оправы для нормального объектива телеобъектива и зеркально-линзового телеобъектива с одинаковыми фокусными расстояниями

Последним достижением оптической техники являются объективы с переменным фокусным расстоянием, или так называемые вариообъективы, позволяющие при постоянном значении диафрагмы и однажды произведенной наводке на резкость плавно изменять масштаб изображения. Наша промышленность выпускает вариообъектив «Рубин» для малоформатных зеркальных камер типа «Зенит». Относительное отверстие объектива 1:2,8, а фокусное расстояние может изменяться в пределах от 37 до 80 мм. Таким образом, он один заменяет собой целый набор сменных объективов с разными фокусными расстояниями и соответственно с разными углами поля изображения, т. е. может работать, как широкоугольный, нормальный и длиннофокусный. автора Бондарчук Сергей Фёдорович

Из книги Практическая фотография автора Бунимович Давид Захарович

Как пользоваться видоискателем В фотографической практике применяются два очень близких по смыслу понятия: «визирование» и «кадрирование». Оба они означают правильное ориентирование фотоаппарата относительно объекта съемки; оба они совершаются одновременно и с

Из книги Кто есть кто в мире искусства автора Ситников Виталий Павлович

Из книги Повести каменных горожан [Очерки о декоративной скульптуре Санкт-Петербурга] автора Из книги автора

Из книги автора

Когда боги ужаснулись… В античной мифологии они не главные, в олимпийскую дюжину не входят, однако пользы от них предостаточно.Вертумн (Vertumnus, от лат. vertere - превращать) - древнеиталийский бог времен года и их различных даров, потому он изображался в разных видах,

Из книги автора

КОГДА-НИБУДЬ Когда они друг друга обрели? Едва деревья стали зеленеть. Пусть яблони еще не зацвели, И дуб стоял безлиствен и суров, Но примулы тянулись из земли, Во мху фиалки нежные росли, Влюбляясь, птицы торопились петь И выводить птенцов. Когда они расстались, знаю

Из книги автора

ДЕНЬ, КОГДА Я РОДИЛАСЬ Душа, как соловей, поет, Что свил гнездо вблизи воды. Душа, как яблоня в саду, Где спеют сочные плоды. И словно радуга, душа Сливается с морской волной, Вся ликования полна - Любовь пришла, любовь со мной. Пускай пурпурные

Из книги автора

КОГДА МЕНЯ НЕ СТАНЕТ Когда меня не станет, Не трать ни слов, ни слез. Пускай трава могильный холм Укроет вместо роз. И ни к чему, любимый, Мне верности обет: Ты, если хочешь, помни, А если нет - так нет. Там, где не потревожит Меня ни дождь, ни зной, Не

Автофокус становится все лучше. С каждой новой моделью фотоаппарата, более передовая технология позволяет камере быстро сфокусироваться на предмете не упуская момента.

Вам, наверное, интересно знать, зачем тогда нужно это руководство?

Независимо от того, насколько хорош автофокус, встречаются ситуации, когда ручная фокусировка является лучшим вариантом съемки. При использовании в правильном сценарии, это даёт фотографу больше контроля над фотографией, а в некоторых случаях, достигается эффект, который иначе не возможно достичь в режиме автофокусировки.

Сначала вам будет казаться, что ручная фокусировка занимает слишком много времени. Вы будете удивляться, как люди раньше жили без автофокуса. Но после небольшой практики, ручная фокусировка становится проще, быстрее, а выигрыш более очевидным.

Переключение в режим ручной фокусировки.

Независимо от того, в каком режиме съемки вы находитесь в автоматическом, запрограммированном или ручном, вы можете снимать в режиме ручной фокусировки.

На стороне вашего объектива, найдите выключатель с надписью "AF - MF," который является сокращением от автоматический и ручной фокус, соответственно. Когда вы будете готовы снимать в режиме ручной фокусировки, переключите объектив на этот режим.

На данный момент, половинное нажатие затвора - то, что вы обычно делаете, чтобы найти фокус в режиме автофокусировки - это бесполезное действие. Регулировку фокуса придётся проводить с помощью кольца фокусировки на объективе. Если у вас зум-объектив, на камере должно быть два кольца: кольцо зума ближе к корпусу камеры, и кольцо фокусировки в передней части объектива.

При повороте кольца фокусировки, вы увидите что различные части сцены попадают в фокус. Точка, в которой объект находится в фокусе коррелирует с расстоянием от объектива. На самом деле, если вы посмотрите на верхнюю часть линзы, поворачивая кольцо, вы увидите цифры в окошке - это расстояние до объекта, на котором сфокусирован объектив.

Некоторые продвинутые или студийные фотографы на самом деле используют эти тщательные измерения, чтобы сосредоточиться на объектах, буквально измеряя расстояние от предмета до линзы, чтобы найти идеальный фокус. (Это особенно полезно для фотографов, снимающих фиксированный набор объектов в студии.)

Но в большинстве случаев, в то время как вы снимаете в "поле", точные измерения не тут не подойдут. Вместо этого, вы должны доверять своим глазам, чтобы убедиться, что ваш объект находится в фокусе. К счастью, есть встроенные инструменты, которые помогут вам сделать это.

Проверка фокуса.

Вот основные шаги к получению наиболее точной ручной фокусировки:

Поворачивайте кольцо фокусировки, пока объект съемки не примет чёткие очертания.
Переключите камеру в режим "живого" просмотра (когда ЖК-экран показывает картинку напрямую из видоискателя).
Нажмите кнопку лупы для увеличения изображения объекта и используйте стрелки на вашей камере для перемещения области просмотра.
Проведите тонкую настройку фокуса до того момента, когда предмет станет кристально чистым.
Нажмите на инструмент "лупа", чтобы выйти обратно к нормальному виду перед съемкой фотографии.

Когда использовать ручную фокусировку.

Хотя вы можете использовать MF в любое время, есть несколько конкретных сценариев, которые действительно приносят пользу от него. Часто эти сценарии являются проблемой для автофокусировки, в которой камера либо фокусируется на неправильном объекте, либо просто не можете найти фокус. Вот несколько таких примеров:

Макро. При съемке макро, где глубина резкости настолько мала, а важно иметь полный контроль над тем, что именно находится в фокусе. Становится также очевидно, что автофокус не подходит макросъемке и тратит слишком много времени на поиск точки фокусировки.

Переполнение объектами. Если вы пытаетесь снять сцену с многочисленными похожими друг на друга объектами, камера может затрудниться с идентификацией того, что именно вы пытаетесь сфотографировать. Например, много цветков на лугу.

Фотографирование "через" объект. Вы можете сделать действительно поразительные фотографии, сохраняя объект, расположенный ближе к объективу не в фокусе, а фокусироваться на определенном объекте чуть дальше. В этом случае, используйте ручную фокусировку для съёмки объекта, находящегося чуть дальше от переднего плана.

Низкая освещенность. Если ваш объектив имеет меньшую диафрагму, ему будет трудно автофокусироваться при слабо освещенных условиях. В таком случае переключитесь в режим ручной фокусировки и не забудьте держать камеру в устойчивом положении (на штативе или другой устойчивой поверхности), когда вы делаете снимок.

Уличная фотография. Блокировка фокуса и диафрагмы позволяет снимать непрерывно, не меняя ни один из этих параметров. Можно провести целый день без необходимости перефокусировать камеру, установив регулятор на 3 метра и диафрагму на F11. Тогда все от 1,8 до 7 метров будет в фокусе.

Пейзаж. При съемке пейзажей, автофокус часто находит что-то на переднем плане, оставляя остальную часть пейзажа размытой, или по крайней мере немного не в фокусе. В этом случае, сосредоточьтесь на чём-то на далёком расстоянии, пока находитесь в режиме автофокуса - это заставит объектив сфокусироваться на бесконечности. Затем, заблокируйте этот фокус переходом на ручной режим, прежде чем снять фотографию.

Данная глава предназначена прежде всего для тех, кто перешел с мыльницы на зеркалку. Автофокус компактного фотоаппарата достаточно прост в использовании - почти всегда имеет функцию распознавания лиц, которая позволяет фотографу вообще не обращать внимание на выбор точки фокусировки - автофокус сам наведется куда нужно. Даже если автофокус мыльницы немного промахнется, не страшно - глубина резкости почти всегда достаточно большая и объекты получаются четко от 1.5 метров до бесконечности (разумеется, если автофокус по ошибке не занесет в зону макро, при этом случае все будет размыто). Единственная задача фотолюбителя - исключить серьезный промах автофокуса и вуа-ля - фотографии получаются четкими.

С зеркалкой все не так просто. Глубина резкости намного меньше, чем у мыльницы и "абсолютно резкими" получаются только те объекты, на которые навелся автофокус. Все что ближе и все что дальше получается в той или иной степени размытым. Однако, благодаря возможности управлять глубиной резкости у аппарата с большой матрицей возможно достижение "мыльничного" эффекта, когда все резко - и передний и задний планы.

Еще сложность вызывает два совершенно разных режима фокусировки - через видоискатель и по экрану (liveview). Какой режим лучше использовать, как правило в инструкции не написано.

Но и это не все! Еще желательно разобраться с такой функцией, как выбор точки фокусировки, так как автомат не всегда правильно понимает нашу задумку и упорно фокусируется не туда куда надо (например, при съемке через стекло мы хотим сфокусироваться на бесконечность, а автомат упорно фокусирует объектив на пыль на стекле).

Итак, рассмотрим по порядку все вопросы, касающиеся эффективного использования автофокуса зеркалки.

Что лучше - LiveView или видоискатель?

Картинка в зеркальный видоискатель попадает, отразившись от зеркала и пройдя через пентапризму (у некоторых аппаратов - пентазеркало), таким образом, видоискатель позволяет фотографу видеть "через объектив". Режим LiveView (живой просмотр) подразумевает собой отображение картинки на ЖК-экране камеры, то есть он отображает то, что "видит" матрица. Разницы в качестве фотографий при этом нет никакой, но у каждого из этих режимов визирования есть особенности, о которых следует знать, чтобы максимально эффективно использовать возможности камеры.

При работе в режиме LiveView съемка на зеркалку ничем не отличается от съемки на мыльницу. Это на первый взгляд удобно и привычно, поэтому такому виду съемки отдает предпочтение значительное количество начинающих фотографов-зеркальщиков. Но на самом деле, недостатков у LiveView гораздо больше чем достоинств. Попробуем их перечислить...

Я думаю, этих трех доводов достаточно, чтобы пересмотреть свое отношение к режиму LiveView. Однако, если этот режим реализован, значит он все же для чего то нужен, не так ли? В каких случаях использование LiveView предпочтительнее перед использованием зеркального видоискателя?

Съемка со штатива . Режим LiveView незаменим, если высота штатива больше или меньше вашего роста. Если использовать при этом зеркальный видоискатель, то в первом случае вам придется вставать на цыпочки, чтобы заглянуть в видоискатель, во втором - сгибаться в три погибели или даже ползать на животе, если съемка ведется в очень низкой точки. То же самое касается съемки без штатива, например, держа камеру высоко над собой (над головами толпы) - в этом случае съемка идет вслепую и процент брака очень велик. Включение LiveView позволит в этом случае чуствовать себя намного комфортнее и хоть как-то видеть, что попадает в кадр.
Использование ручного фокуса . Особенно это актуально при использовании неавтофокусной оптики, среди которой есть весьма интересные стекла. У большинства любительских камер зеркальный вилоискатель относительно небольшого размера и навестись вручную по нему бывает весьма проблематично. В LiveView же есть отличная функция - увеличение центрального фрагмента. Это позволит наводиться на резкость в ручном режиме с первого раза и с весьма высокой точностью.
Живая гистограмма, линейки, уровень экспозиции . При использовании LiveView на экран могут выводиться очень полезные вещи - сетка, по которой удобно выравнивать линию горизонта (у некоторых аппаратов выводится "уровень"), гистограмма, которая позволяет избегать появления пересвеченных и недосвеченных участков. Подробнее об этих вещах можно почитать в Фотоучебнике - глава Экспозиция, выдержка, диафрагма .
Некоторые "пафосные" фотографы считают, что эти функции "для полных чайников" и не рекомендуют их использовать, потому что это, якобы, "отупляет мозг". Лично я с ними не соглашусь, эти функции могут быть весьма полезны, поскольку позволяют получать нормальные снимки с первого раза, а не с десятого. В конце концов, какая разница для зрителя, каким образом был получен данный кадр?

Если постараться, можно вспомнить еще какие-то достоинства LiveView перед зеркальным видоискателем, но и так понятно, что в ряде случаев режим LiveView может быть очень полезен.

Итак, что же лучше использовать - видоискатель или LiveView? В большинстве случаев лучше использовать зеркальный видоискатель , поскольку скорость работы фотоаппарата при этом намного выше, а энергопотребление меньше. Если же речь идет о неторопливой съемке со штатива, об использовании неавтофокусной оптики, а также съемке в сложных условиях (например, против солнца), режим LiveView сделает съемочный процесс более комфортным и продуктивным - главным образом за счет того, что вы будете на экране заранее видеть примерный результат и в случае чего, сможете внести необходимые корректировки в настройки. Расплачиваться за удобство придется повышенным энергопотреблением и низкой скоростью работы автофокуса.

Использование зеркального видоискателя

Итак, мы с вами договорились, что в повседневных съемках мы будем использовать зеркальный видоискатель, чтобы максимально эффективно использовать скоростные возможности зеркалки. Однако, и тут есть одна вещь, с которой следует разобраться, а именно - как настроить систему автофокусировки на максимально быструю и предсказуемую работу.

Если заглянуть в видоискатель, то на фокусировочном экране можно увидеть небольшие квадратики. Они расположены в тех местах, в которых стоят датчики фокусировки. По умолчанию автоматика фотоаппарата сама определяет, по каким датчикам производить наводку на резкость. Логика немудреная - резкость наводится на ближайший объект, который попадает на датчик фокусировки. Какие бывают датчики фокусировки?

Самые точные датчики фокусировки ставятся в центр кадра (крестообразные, двойные крестообразные), линейные датчики занимают место по периферии кадра.

Для простоты будем использовать небольшое количество датчиков фокусировки. Такое расположение датчиков фокусировки было в первой недорогой цифрозеркалке Canon EOS 300D. У современных аппаратов датчиков фокусировки намного больше, но общая картина в общем и целом не изменилась - в центре стоят крестообразные датчики, по периферии - линейные.

Если выбор датчика автофокуса предоставлен автоматике фотоаппарата, при фокусировке происходит опрос всех датчиков - и центральных и периферийных, и на основе этих данных принимается решение - на какой объект наводить резкость. Почти всегда эта схема работает корректно, но иногда возникают "спорные ситуации". К примеру, если на переднем и на заднем плане присутствуют равнозначные с точки зрения автоматики объекты, автофокус начинает "метаться" между ними (на фотожаргоне - "елозить"), и это продолжается до тех пор, пока автоматика не надумает, на чем же ей остановить выбор. Как назло, такие номера автофокус любит выкидывать в самый неподходящий момент, чем способен вывести фотографа из себя:) Как с этим бороться?

Логично предположить, что если принудительно задать фокусировку только по одному датчику, работа автофокуса будет гораздо более предсказуемой - он без раздумий наведется на тот объект, которой расположен под выбранным датчиком. В любой зеркалке можно задать датчик, по которому будет производиться фокусировка. Какой датчик выбрать?

В этом вопросе мнения разделяются. Кто-то предпочитает выбирать датчик в зависимости от расположения объекта съемки в кадре:

Такой подход удобен при съемке со штатива, когда сначала происходит компоновка кадра, а потом фокусировка и съемка.

Если нужно действовать оперативно, каждый раз выбирать точку фокусировки неудобно, поэтому многие фотографы действуют следующим образом - выставляют принудительную фокусировку по центральной точке (мы помним, что центральный датчик самый быстрый и точный), фиксируют фокус на нужном объекте полунажатием кнопки спуска, а затем компонуют кадр таким образом, чтобы объект занял нужное положении, в соответствие, например, с правилом третей. Рассмотрим конкретный пример...

Предположим, мы решили заснять вот такой пейзаж:

В центре кадра находится довольно темный объект, на который автофокус может не навестись. Зато справа на точно таком же расстоянии от нас есть гораздо более контрастный участок, на который автофокус, без сомнения, наведется очень быстро.

Что мы делаем? Наводим центральную точку на контрастный объект и делаем полунажатие на кнопку спуска:

Автофокус быстро навелся и выдал нам подтверждение в виде звукового сигнала и подсветки точки фокусировки. Не отпуская кнопки , смещаем камеру таким образом, чтобы композиция соответствовала нашему творческому замыслу:

Пока мы держим кнопку спуска полунажатой, автофокус зафиксирован. После того, как кадр скомпонован должным образом, дожимаем кнопку до конца. Затвор срабатывает, фотография готова!

Описанный выше способ очень удобен при съемке с рук и очень быстро доводится фотолюбителем до полного автоматизма - наводим на нужный объект, делаем полунажатие, компонуем кадр как надо, дожимаем кнопку. Плюс ко всему, этот способ самый быстрый и точный.

Несмотря на все свои достоинства, фокусировка по центральной точке имеет ряд ограничений. Чаще всего они проявляются при съемке с очень близкого расстояния с малой глубиной резкости. Предположим, мы снимаем цветок крупным планом. Разместили его по центру кадра, сфокусировались, скомпоновали кадр, нажали спуск. Но потом, к своему разочарованию обнаруживаем, что резкость немного ушла. Почему? Смотрим картинки...

1. Фокусировка

Есть такое понятие - нодальная точка . Это точка, в которой пересекаются лучи света, проходящие через объектив. Если ось поворота будет совпадать с нодальной точкой, то объект останется в фокусе. Положение нодальной точки никак не связано с местом крепления штатива к камере.

2. Смещение и спуск затвора

На практике поворот камеры строго вокруг нодальной точки возможен только при применении специальной головки штатива, на которой можно выставить положение для конкретного объектива. Если поворачивать фотоаппарат в руках или на обычном штативе, это вызовет паралакс - смещение плоскости фокусировки, из-за этого резкость на нужном объекте может потеряться.

К счастью, подобный паралакс наблюдается только при съемке с очень малой ГРИП, например, при макросъемке. Но мы уже договорились, что для макросъемки лучше использовать LiveView и ручную фокусировку и, по возможности, штатив. В остальных случаях паралаксом можно пенебречь.