Портреты с кольцевой вспышкой. Кольцевой свет — как сделать и как красиво фотографировать. Правила и ошибки. Кольцевые вспышки для портретной съемки

Вот в чем проблема. Когда вы снимаете крупным планом с макро-объективом, свет от обычной вспышки будет очень неравномерно расходиться по кадру, в результате изображение окажется неравномерно освещенным. Некоторые места будут слишком темными, а другие засвеченными.
При съемке крупных планов, даже объектив будет отбрасывать тень на объект съемки. Как бы сильно вы не старались настроить внешнее освещение, вам все равно понадобится система, в которой свет будет поступать с обеих сторон объектива (двойная вспышка), или по кругу вокруг объектива (кольцевая вспышка).

Одним из решений является использование кольцевой вспышки адаптера, которая соединяется с вашей вспышкой и крепится вокруг самого объектива. Благодаря своей форме, такой тип внешнего освещения не создает теней поблизости объекта (объектив не отбрасывает тень).
Другой вариант состоит в использовании специальной вспышки макроса. Данная вспышка изначально круглая, и она крепится непосредственно на горячий башмак, а сам осветительный прибор надевается на объектив. Этот вариант является более специализированным, и при использовании дорогих моделей возможны интересные модификации.

Aputure Amaran Halo LED

Цена: 45 $

Кольцевая вспышка использует массив мощных светодиодов, а не обычные импульсные лампы. Это позволяет создавать довольно мощный источник света, а затем излучать непрерывное освещение с понижением мощности. Это делает данный комплект пригодным для съемки макро видео клипов.

Данная модель поддерживает режим автофокуса. Мощность регулируется вручную, вы можете выбрать полную мощность, половину или четверть выходной мощности.

Также у вас есть возможность переключаться между левой и правой стороной, то есть включать только одну из сторон кольцевой вспышки. Восемь монтажных колец позволяют устанавливать на вспышку популярные фильтры размером между 49 и 77 мм.

Подведем итог

Плюсы ... Обеспечивает постоянное световое оформление к видео, а так же выступает в качестве профессиональной макро вспышки.
Минусы ... Нет измерения TTL для корректировки автоматического режима.
Итого ... Легкая, компактная и недорогая модель.
Оценка: 4/5

Nikon R1 для дистанционного управления

Цена: 460 $

Поставляется в кейсе, Комплект R1 включает в себя две программируемые, беспроводные вспышки SB-R200.
Они монтируются на кольцо, которое поставляется с пятью ввинчивающимися адаптерами для объективов, размерами между 52 и 77мм.
Кроме того, вы получаете диффузоры, цветные фильтры, стенды и зажимы для вспышки.

Осветительный прибор сможет работать дистанционно с камерами Nikon, обладающими командным режимом, такими как модели D70 и D200.
Для камер, в которых командный режим не предусмотрен, вам потребуется комплект R1C1. R1C1 включает в себя пульт управления SU-800, стоимость которого составляет около 720 $.

{module Яндекс директ (7)}

Подведем итог

Плюсы ... Беспроводное управление с некоторыми камерами.
Минусы ... Работает только с Nikon
Итого ... Прекрасные результаты вам обеспечены.
Оценка: 5/5

Макро вспышка Nissin MF18

Цена : 440 $

Nissin крепится на горячий башмак с помощью контроллера. Сам осветительный элемент одевается на объектив через переходные кольца.
Шесть колец поставляются в комплекте, их диаметр находится в пределах от 52 до 77 мм. Отдельно вы можете приобрести кольца большего, или меньшего размера (49 и 82 мм).

Система управления интуитивна. Она обеспечивает точную регулировку в двух TTL режимах и в ручном режиме работы вспышки.
Данная модель также работает в качестве беспроводного устройства для управления другими осветительными элементами. Это усовершенствованная, простая в использовании система.

Подведем итог

Плюсы ... Много дополнительных функций, подходит практически к любому объективу.
Минусы ... При детальном изучении не так уж и универсальна.
Итого ... Много возможностей и очень хорошее качество по доступной цене.
Оценка: 4/5

Sigma EM-140 DG

Цена: 380 $

Светящееся кольцо Sigma одевается вокруг объектива. Вспышка оснащена двумя довольно небольшими импульсными лампами, установленными на противоположных сторонах.

Адаптеры 55 и 62мм поставляются в комплекте, дополнительно можно приобрести адаптеры размером от 52 до 77 мм.

Есть бортовые элементы управления для настройки автоматического TTL и ручного режима. При работе с данным прибором у вас будет возможность настраивать мощность, выбирать между односторонним режимом освещения и полностью круговым.

Управление Nissin интуитивное, что может осложнить работу неопытным мастерам. Тем не менее, качество сборки на высоком уровне.

Подведем итог

Плюсы ... Большие возможности управления, точный автоматический TTL режим.
Минусы ... Не простая система управления.
Итого ... Работает достаточно хорошо, но это не самое лучшее соотношение цены и качества.
Оценка : 3/5

Sunpak Auto 16R Pro Ringflash

Цена : 350 $

Вспышка работает достаточно хорошо, кроме того, у вас будет возможность легко переключиться в режим ручного управления для лучшего контроля экспозиции.

Доступны четыре встроенные лампы моделирования, которые способны помочь создать интересное и оригинальное освещение.
Устанавливается осветительный элемент через горячий башмак, само кольцо крепится на объектив. Диаметр кольца составляет 58 , 62 и 72 мм, все три типа поставляются в комплекте. Дополнительные кольца доступны в размерах до 77 мм.

Подведем итог

Плюсы ... Легкая в использовании, обладает хорошей конструкцией.
Минусы ... Нет измерения TTL, но есть базовая установка авто.
Итого ... Неплохой вариант по относительно доступной цене.
Оценка: 4/5

{module Яндекс директ (9)}

Viltrox JY-670 Макро Light Pro Kit

Кольцевая вспышка подсоединяется к камере через горячий башмак, затем сам осветительный элемент крепится к объективу. У вспышки есть специальные устройства управления для использования одной или сразу двух импульсных ламп. Кроме того, у вас есть возможность установить мощность от полной до 1/128 мощности света.

Шесть адаптеров кольца поставляются в размерах от 49 до 67 мм, так что Viltrox подходит для большинства существующих объективов. Преимущество данного осветительного прибора состоит в том, что за невысокую цену вы получите качественную вспышку с хорошим управлением и интересными особенностями.

Подведем итог

Плюсы ... Эффективная дальность ручных настроек, хорошее качество сборки.
Минусы ... Нет возможности автоматической настройки вспышки, то есть прибор полностью ручной.
Итого ... Прекрасный вариант для тех, кому не страшна ручная настройка.
Оценка: 4/5

Очень модный в последнее время кольцевой свет или круговой бестеневой осветитель, который применяют в своей работе фотографы, видеооператоры, визажисты можно легко сделать своими руками.

При этом при минимальных затратах все будет выглядеть красиво и функционально. С возможностью регулировки уровня освещенности и цветовой температуры (теплый, холодный).

Преимущества перед студийным светом

Кольцевой свет это мобильный и компактный источник освещения. В отличие от стационарного студийного света, вы можете его взять и использовать где угодно – дома, на улице, в клубах, на дискотеках, свадьбах.

Еще одно его преимущество быстрота настройки. Включил и сразу можно снимать.

Также данный круговой свет облегчает фотосъемку с детьми.

Кольцо привлекает внимание и ребенок становится тихим и заинтересованным процессом, происходящим вокруг него.

Материалы

Вот что вам понадобится закупить, чтобы сделать светодиодное кольцо своими руками:

Оптимальная длина трубы для фото и видеосъемки 2 метра. Ее нужно будет согнуть и сделать кольцо диаметром 60см.

Вариант чем больше тем лучше, здесь не универсален. Специфика кольцевого света такова, что при увеличении диаметра может появиться тень в центральной части.

А это не приемлемо. Ведь не зря такую кольцевую вспышку прозвали "убийцей теней".

Для визажистов кольцо нужно поменьше - 30-40см. В магазинах зачастую продают уже закругленные отрезки, поспрашивайте у продавцов.

Можно кстати прикупить и детский обруч. Круг на нем уже будет изначально идеальным и не придется ломать голову с изгибом жесткой трубы.

Однако толщина трубки на нем будет меньше, и это не позволит реализовать некоторые идеи рассмотренные в статье далее.

Самое главное, при выборе светодиодной ленты обращайте внимание на коэффициент цветопередачи - CRI. Для качественной съемки CRI должен быть больше 80, а лучше 90.

1 of 2

Заказать такую качественную лед ленту можно даже у китайцев. Где именно, смотрите по ссылкам в конце статьи.

Если вы собираетесь часто перевозить свою подсветку или пользоваться ей на улице, то логично было бы прикупить влагозащищенную ленту с защитой IP54, 65 и т.д.. Такая модель выдержит суровые условия работы гораздо лучше своих собратьев.

Однако ввиду того, что Led ленту все равно придется резать на кусочки, затем срезать герметик с мест под пайку, то весь смысл во влагозащите пропадает.

Можно конечно наклеить ее не в торец кольца, а во внутренний обод цельным куском, но подсветка в этом случае уже будет совсем другой и потеряет все свои преимущества.

Паяльник и олово

Нейлоновые стяжки или хомуты - если качество клейкой основы ленты окажется не важным

Пошаговая инструкция изготовления

Первым делом в закругленную трубку вставляете по краям кнопочки. Вы же не хотите колхозить и каждый раз при включении и выключении подсветки, отсоединять и подсоединять проводки питания.

Подойдут любые кнопочные выключатели, которые по ширине будут чуть меньше диаметра трубы. Шуруповертом просверливаете два сквозных отверстия.

Просовываете внутрь трубы гаечки, как раз по центру отверстий и вставив кнопки затягиваете их на своих местах.

Если у вас кнопка без гайки, можно просто ее туда вклеить термопистолетом.

Контактные площадки кнопок, где будут подсоединяться провода, должны немного выглядывать с обратной стороны трубки.

Для того чтобы замкнуть кольцо, понадобится небольшая деревяшка диаметром чуть меньше внутреннего размера трубки. Можно также воспользоваться полипропиленовым обрезком.

Состругиваете с него верхний слой и вставляете оба конца в кольцо замыкая контур.

Основание бестеневого осветителя у вас готово.

Чтобы постоянно не держать его в руках, можно подобрать к нему крепление со струбциной. Например, держатель от старой вспышки или фотозонта, при помощи которого круг будет устанавливаться на штатив.

Фиксируете его на саморезы аккурат посередине двух кнопочек.

Помимо преимущества посадки на штатив, за эту штуку будет удобно держать кольцо на весу, не перекрывая ладонью светодиоды и сам световой поток.

Переходим непосредственно к свету и монтажу светодиодной ленты. Здесь можно выбрать два варианта. Сделать подсветку теплым, либо холодным светом в зависимости от условий фото и видео съемки.

Как раз тут и пригодятся две кнопки. “Холодную” светодиодную ленту наклеиваете с одной стороны обруча, а ”теплую” с другой. Простым переворачиванием кольца и включением той или иной кнопки, можно будет выбрать нужный цвет.

Более дорогой вариант - это покупка вместо обычной лед ленты двухцветной светодиодной. Либо использование аналогичных полосок.

Саму ленту в любом случае придется порезать на отдельные кусочки, так как цельной аккуратно ее сложить по периметру не получится. А если вам удастся такой фокус, лента будет светить внутрь кольца, а не прямо.

Места разрезов обозначаются специальными значками.

С обратной стороны у всех светодиодных лент имеется клеевая подложка, наподобие двухстороннего скотча. Снимаете защитный слой и небольшими отрезками приклеиваете ленту по периметру кольца.

При этом места разрезов старайтесь располагать максимально близко друг к другу.
Далее все разрезанные контакты пропаиваете и соединяете между собой.

Как не наделать при этом элементарных ошибок и не испортить светодиодную ленту, читайте в статье по ссылке ниже:

Регулировка яркости

Кстати, если трубка из которой вы сделали кольцевой свет достаточно широкого диаметра, рядышком можно приклеить второй ряд ленты.

Подсоединив его через вторую кнопку, вы получите регулируемый по мощности кольцевой свет.

Включаете один ряд – один уровень освещения, нажимаете вторую кнопку – яркость увеличивается.

Кто-то посчитает что лучше было бы применить диммеры. Однако использование некоторых диммеров в этом случае негативно может сказаться на качестве освещения. При регулировке яркости подсветки через него, по экрану начинают бегать полоски.

Особенно это будет сказываться при работе диммера на уменьшении параметров яркости. Чем она меньше, тем заметнее будут мерцания. На максимальных значениях, мерцаний практически видно не будет.

Решается проблема путем покупки диммера на шим микроконтроллере не менее 15кГц частотой. Однако все это влетает в копеечку в итоговой цене изготовления.
Поэтому лучше делайте два независимых ряда ленты и получите отличное качество света.

Также некоторые для влагозащиты одевают ленту в прозрачную термотрубку. Делается это уже после ее наклеивания и пропайки.

Однако не забывайте, что таким образом вы существенно ухудшаете теплоотвод со светодиодов и срок службы своей кольцевой вспышки. Такой вариант может быть применен, если ваш обруч сделан из алюминия и проблем с перегревом мощных диодов не будет.

Далее провода питания, которые располагаются в начале светодиодной ленты, припаиваете к выходным разъемам кнопок.

А к входному контакту кнопки подключаете специальный штекер папа-мама.

Через него будет подаваться напряжение от блока питания. Закрепить его на кольцевом свете можно с помощью нейлоновой кабельной стяжки.

Фактически на этом и все. Светодиодное Led кольцо готово.

Источник питания 12В

Осталось через штекерный разъем от Power Banka, блока питания или компактной сборки из батареек 18650 подать напряжение 12 вольт и проверить работоспособность всей конструкции.

Источник питания при его небольших разъемах можно закрепить на поясе или положить в карман. Особенно это актуально, если при съемке вы постоянно перемещаетесь, а круговой осветитель находится в одной из рук.

При желании можно сделать вот такой самодельный холдер для батареек.

А его закрепить на обруч. Тогда вообще никаких болтающихся проводов даже близко не будет.

Если батарея большая, она помещается в наплечную сумку. А из нее уже выводятся провода на штекер питания.

1 of 2

Данные по ленте берутся из технических характеристик, в зависимости от ее вида.

Как видите ничего сложного в изготовлении кольцевого света нет. Все достаточно просто, элементарно и недорого.

Заказать необходимые комплектующие можно у наших китайских товарищей:

Светодиодную ленту SMD 5630 с CRI больше 80 - .
Компактный блок питания на 12В - .

Иначе получите большие перспективные искажения от объектива.

2 Используйте широкоугольные объективы.

Профессионалы рекомендуют применять объективы с фокусным расстоянием от 16 до 35мм для полноразмерной матрицы и максимум до 24мм при матрице строб.

3 Используйте при съемке режим TV.

В отличие от обычной накамерной вспышки, которая оценивает общую экспозицию и дает нужное количество импульса, кольцевой свет освещает объект с одинаковой интенсивностью.

А так как вы постоянно перемещаетесь то ближе, то дальше от модели съемки, экспозиция все время меняется. Поэтому в режимах съемки рекомендуется снимать с приоритетом выдержки.

Выставляйте ее в диапазоне от 1/100 до 1/160. Диафрагма открывается на максимум, а ISO в авторежим. В этом случае камера сама подберет значения чувствительности.

4 Теплый оттенок светодиодной ленты считается более универсальным.

Однако выбирайте варианты в зависимости от объекта съемки и окружающей среды. Например для предметной фотосессии лучший выбор - нейтральный белый.

5 Избегайте попадания прямых лучей в объектив.

Старайтесь размещать Led подсветку как можно ближе к объекту съемки, а сам фотоаппарат как можно дальше, насколько позволяет диаметр кольца.

Кольцевая вспышка - "а зачем она нужна?", спросите вы... Нужна она для того, чтобы получать снимки на ближнем расстоянии(портрет/макро) с отсутствием на кадре резких бликов и пересветов - ухудшающих объёмность, контрастных теней - искажающих контуры. Снимки выполненные с кольцевой вспышкой выглядят очень детально, а свет и тень на них очень мягкие. В некоторых случаях получаются кадры с отсутствием тени или только лишь с лёгким намёком на неё. При макросъёмке такая вспышка особенно незаменима - только она позволяет проработать подробно и равномерно всю поверхность мелкого объекта, особенно это заметно при съёмке металлических поверхностей (ювелирные украшения, монеты).

Оригинальный комплект Olympus FS-SRF11 состоящий из кольцевой лампы с креплением на объективы и "контроллера", который кстати, является всего лишь видоизменённой вспышкой FL-50 - стоит более 600$. Т.е. фактически кольцевая вспышка FS-SRF11 это всего лишь обычная но выносной лампой. Я думаю не многие отважатся на подвиг в виде покупки данного набора, учитывая цену самого фотоаппарата и довольно узкую специализацию этого устройства.. Исходя из данной информации я решил собрать насадку, которая просто перераспределяла свет от вспышки вокруг объектива, ведь вспышка уже содержит в себе все необходимые контроллеры. Моя вспышка - FL-36, так что все параметры и размеры, которые будут приведены ниже подходят для неё и фотоаппарата E-300 (а также вероятно и E-330). На создание такой насадки меня подтолкнула статья наixbt. Правда вариант, который был предложен там - мне не очень приглянулся в силу своего очевидно малого КПД использования света вспышки (слишком уж он квадратный был). Поэтому я попробовал рассчитать и сделать оптимальный вариант, который использовал бы свет вспышки по максимуму.

Как это было сделано.

В основе конструкции был простой закон света - "угол падения равен углу отражения". По началу я хотел создать Ромбовидную насадку (как самую эффективную с теоретической точки зрения) но её размеры оказались слишком велики... Поэтому в итоге кольцевая насадка получилась действительно кольцевой, и при этом довольно компактной. Конструкция, которая будет представлена ниже довольно простая(но полностью додуманная и протестированная), не трудоёмкая в изготовлении и требует лишь немного терпения и аккуратности при сборке. Думаю все желающие смогут собрать аналогичную или такую же сами, из подручных материалов.

Материалы изготовления.

Для того чтобы сделать насадку, мне понадобились:

Фольга (~1.7$ зарулончик пищевой фольги) для создания внутренней зеркальной поверхности.

Резиновый клей момент (~1$) для склейки всей конструкции, с ним быстрее и проще.

Плотный однолистовой картон (можно вырезать нужные листы из упаковочных коробок от обуви и т.д. - важно именно однолистовой а не гофрированный). если у вас есть пластик, который поддаётся резанию и сгибанию то он будет более удачным вариантом) Из него будет сделан светонаправляющий короб насадки.

Круглая пластиковая коробочка для болванок CD или DVD на 25 штук. Она нужна для изготовления кольцевого корпуса нашей насадки. Её прозрачная крышка будет корпусом, а нижняя непрозрачная крышка будет служить усилителем конструкции, также к ней будет крепиться матовый рассеиватель.

пластиковая коробочка от CD илиDVD дисков на 25 штук

Прозрачный пластик от упаковки электроники(сетевые карты, флэш карты) или крышка от торта:) - необходим для создания матового кольцевого рассеивателя. Можно заменить матовым прозрачным(молочным) полиэтиленом, но дальнобойность будет хуже(хотя вероятно качество рассеивания будет на высоте). Основный требования - возможность вырезать из материала кольцо с внешним диаметром 123 мм и внутренним 75мм и придать ему "матовость" шкуркой с внешней стороны(именно с внешней - так свет распространяется дальше) если он полностью прозрачный.
- принтер для распечатки чертежей, или готовые распечатки

Линейка, ножницы, нож для бумаги

Наличие терпения, аккуратности "правильных рук" и хоть какого то опыта в склейки бумажных моделей приветствуется:)

Исходя из описанного выше выгодность изготовления самодельного образца очевидна.

Ниже по ссылке можно скачать чертеж(сборочный и детализированный для сборки) на пяти листах А4 в векторном формате.pdf Все указанные размеры в миллиметрах соответствуют получаемым при печати на бумаге. Если напечатать шаблон на листе А4, потом его приклеить на плотный картон то получится готовая форма которую можно вырезать и собрать(что я и сделал).

На листах:

№1 конструкция в сборе(вид спереди)

№2 конструкция в сборе(вид справа)

№3 задняя стенка короба(развёртка)

№4 передняя стенка короба(развёртка)

№5 внутреннее центральное отражающее кольцо(развёртка), наружное центральное прижимное кольцо рассеивателя(на фотографии ниже это кольцо светлое), верхний отражающий уголок, и нижнее отражающее полукольцо (крепится под углом).

Примерный внешний вид кольцевой насадки в сборе, конечно же ваш результат может отличаться. После склейки корпуса я оклеил его малярным скотчем и покрасил чёрной краской.

Что из всего этого получается.

Как выглядит излучаемый насадкой свет:

Снимки "в лоб" через зеркало с разными диафрагмами. Вспышка работает в режиме TTL AUTO поэтому возможно посмотреть на распределение света в насадке.

Как видно из снимков - излучаемый свет будет выглядеть как "бриллиантовое" кольцо - максимум в верхней точке с плавным снижением интенсивности к низу с двумя яркими областями в нижней части (похоже на знак радиационной опасности:)). Ниже схема, которая объясняет как свет перенаправляется в насадке.

Приблизительная схема хода световых лучей в кольцевой насадке на вспышку.

Внешний вид. Выглядит довольно устрашающе:)

E-300, FL-36, Zuiko Digital 14-54

Неплохой портретный режим.

E-300, FL-36, MC Зенитар 1,9/50

Неплохой портретный режим.

E-300, FL-36, MC Зенитар 1,9/50 с макрокольцом.
Макрорежим.

Если снять белую стену, то общее направление света можно охарактеризовать как центральное с небольшим уклоном вниз. Для панорамных или общих кадров конечно такое освещение не очень подходит, а вот для макро или портрета в самый раз. К тому же преимущества такой вспышки видны только на расстояниях в пределах 0...1,5 метра, далее отличия от обычной практически отсутствуют(а присутствует лишь дополнительная нагрузка на лампу и батареи). Характер получаемого светового пятна в разных режимах вспышки показан на снимках ниже:

Съёмка белой стены(f 14 mm) - самодельная кольцевая насадка. Очевидно, что кольцевая насадка создана для съёмки на более длинных фокусах или для макросъёмки.

Съёмка белой стены(f 14 mm) - просто вспышкаFL-36.

В середине кадра в газа бросается провал в освещении. Этот провал сохраняется на всём рабочем расстоянии вспышки.

Съёмка белой стены(f 14 mm) - самодельный рассеиватель. Освещение имеет плавный характер, чётко видна концентрация света по центу кадра, что даёт возможность снимать дальше.

Съёмка белой стены(f 14 mm) - встроенный в FL-36 выдвижной рассеиватель. Картина значительно улучшилась, интенсивность освещения по центру правда немного упала.

На снимках слева явно заметно, что свет имеет более "круглые" очертания и лучшую равномерность. Стекло вспышки FL-36 довольно прозрачно(несмотря на богатый рисунок в виде граней) и видимо не рассчитано на съёмку прямой наводкой, а скорее сделано таким для уменьшения потерь и для подсветки фона(или потолка). Ведь совместно с ней можно использовать встроенную в E-300и E-330 вспышку, что даст отличную картину. Впрочем характеристики мягкости этой вспышки можно улучшить надев на неё самодельный рассеиватель, сделанный из коробки от FLASH карты или любой другой прозрачной упаковки, в которых сейчас продаётся всякая компьютерная периферия. Я пробовал также разные варианты из белого матового полиэтилена и др. но этот вариант оказался лучшим по соотношению качества и эффективности. Матовую поверхность нужно делать шкуркой на внешней стороне - так вспышка дальше светит. Сделать это можно так:

Cамодельный рассеиватель, улучшающий качество излучаемого света. Изготовлен из пластиковой коробки отFlash карты.

На вспышке такой рассеиватель держится довольно хорошо за боковые отверстия. Пластик хорошо сохраняет преданную форму.

Видно стекло вспышки приобретает матовую непрозрачность. На дальности впрочем это сильно не сказывается.

Интересно - при использовании насадки свет вспышки становится более тёплым. Видимо сказываются множественные переотражения и прохождение света через рассеиватель(более длинные волны, ближе к красной части спектра, проходят лучше через препятствия).

Ниже вы можете сравнить разные режимы работы вспышки и сделать вывод о наличии или отсутствии преимущества одного режима над другим...

Есть готовые решения.

В современной стоматологической практике уже достаточно хорошо интегрирована дентальная фотография. Ведь это не только цифровые технологии для демонстрации пациентам, но еще и документ, как карточка пациента, если фотографии сделаны в формате Raw. Комплект для дентальной съемки включает в себя камеру, макрообъектив и вспышку.

Этот обзор будет посвящен вспышкам.

Самое просто решение это кольцевая вспышка.

Их много, но те, на которые стоит обратить внимание

Canon MR-14EX и ее копии Viltrox j670, Yongnuo YN14M, и прочие кольцевые вспышки типа Brilliant macro flash, Nissin MF 18, Sigma EM-140DG, Metz MS-1.

Самая бюджетная из хороших кольцевых вспышек - это Viltrox jy670. Цена в России от 9 000 руб.

Кольцевая вспышка минимально достаточна для протоколирования в ежедневной практике. Но такой вариант не подойдет для передачи цвета в лабораторию, так как свет распространяется вперед, соосно объективу. Также, если нужно получить "художественные" фото, то нужно снимать вспышку с объектива и отодвигать в сторону и "играться" светом. Но жесткий провод тянет ее обратно, что крайне неудобно, без ассистента справиться не возможно. В этом плане у беспроводной Metz есть преимущество.

Для передачи информации в лабораторию необходимы биполярные вспышки.

Есть готовые решения.

Nikon SB-R200 KIT R1C1: Su-800+SB-R200+SW11 (от 50 000 руб.).

Canon MT-24EX (от 48 000 руб.).

Yongnuo YN-24EX Macro TTL для Canon. Цена в России от 14 000 руб.

Sony HVL-MT24AM (Minolta Macro Twin Flash 2400).

Sony теперь доступны только б/у версии или в версии б/у Minolta, но такая вспышка будет работать только через переходник на новых камерах, так как теперь используется разъем не под Minolta, а новый multi interface shoe. То, что отличает ее от вспышек Nikon и Canon - выносные "рожки" для вспышки.

Кстати, по исследованиям группы ученых, биполярные вспышки типа Nikon R1C1 и Canon mt24x работают как биполярные на родном кольцевом креплении только с объективами 60 мм независимо от того, какая камера используется, а на 105 мм они дают эффект кольцевой вспышки. Поэтому для них рекомендуется покупать крепления для выноса вспышек дальше от объектива. Такие крепления позволяют разместить сами вспышки перед объективом под углом 45°, что даст максимально естественное распространение света и более точную передачу цвета для лаборатории.

Вот, что доступно для приобретения для биполярных вспышек R1C1 и mt24ex.

Photomed R1 - была только для r1c1, снято с производства.

Photomed R2 уже вышел как под r1c1, так и под "горячий башмак". Есть варианты с шарнирным креплением или более жестким. Цена от 280$ без доставки. Цена в России от 27 500 руб.

Из плюсов этого крепления - отличный контроль над распространением светового потока по отношению к объекту съемки. Из минусов - слишком много подвижных компонентов, что усложняет настройку под ежедневный протокол, особенно если в клинике камерой пользуется много врачей и ассистентов.

OwlBracket. Аналог Photomed R2, но усовершенствовали добавив шкалу с градусами поворота, что упростит настройку. Цена от 300$.

Albatros Medical Close-Up Bracket "Scorpion" (125 eвро). Есть трудности с доставкой в Россию, на сайте при покупке это конструктор - вы собираете то, что вам нужно, для тех кто только начинает и не знает, что нужно может быть не очень удобно.

Сейчас также поступают в продажу крепление от Miladinov Milos - MOLARIS (320 евро). Крепление красивое, но эргономика нарушена, так как выходит за задний край камеры.

Axis by spectrolab (200 евро). Крепление имеет жёсткую фиксацию вспышек под 45°, но выходит прямо под рукояткой камеры, что нарушает удобство хвата. Плюс подходит только для фронтальных фотографий.

Все эти варианты в основном только под вспышки Никон и Кэнон. Стоимость комплекта со вспышками колеблется от 60 до 90 тысяч рублей.

Также можно использовать как биполярные вспышки комплекты из компактных вспышек Canon 270 EX II, которые могут подключаться либо напрямую к камере, либо через трансмиттер Canon ST-E2. Стоимость такого комплекта от 28 000 руб.

Nissin i40 также подключаются к встроенному трансмиттеру, но не во всех камерах есть встроенное управление вспышками. Стоимость от 28 тысяч за комплект из двух вспышек.

Viltrox JY-610 - аналог Canon 270 EX II. Самый доступный вариант биполярных вспышек. Есть версия под Nikon, Canon и универсальная с поджигом по центральному контакту для камер Sony, Pentax, Olympus. Если у вас в камере нет возможности управлять вспышками с камеры, то у вас все равно есть выход. Вспышки Viltrox поджигаются либо через радиосинхронизаторы, либо от третьей вспышки, установленной на камеру через встроенную световую ловушку. Стоимость в России в среднем 8 000 или 12 000 руб. за две или три вспышки соответственно.

Но если со вспышками все достаточно просто и понятно, то с креплениями все иначе.

В России можно найти не многое, основное - зарубежные онлайн торговые площадки.

O-Ring. На картинке выглядит более опрятно, чем на самом деле. По факту это два крепления C-Bracket, соединенных вместе. Все приходит в разобранном виде и собрать без усилий не получится. Крепление очень громоздкое. Стоимость 700 - 1 000 руб.

Есть множество вариантов с "усами". Все китайские крепления длинные и достаточно быстро приходят в негодность. Цена 1 000 - 2 000 руб.

Из деталей на Ebay можно собрать аналог Photomed R1.

Будет крайне бюджетно, по факту - тяжелое. Горизонтальная планка разворачивается. Вариант не применим в повседневной практике. Цена до 4 000 руб.

TwinBracket. Крепление разработано и производится в России. И на сегодняшний день этот проект представляет целую экосистему для фотографии в медицине и стоматологии в частности.

Крепление TwinBracket - универсальное, компактное, эргономичное, дает возможность оптимального размещения стандартных вспышек.

Также есть TwinBracket с удлиненной базой для Nikon R1C1 и для Canon MT24 EX, но вы также можете использовать эту версию и под другие вспышки.

Наиболее интересным продуктом линейки является TwinLight - это система универсальных биполярных вспышек, которая будет работать со всеми камерами, у которых есть разъем "Горячий башмак" для установки вспышек и встроенная вспышка.

Благодаря подвижным шарнирам крепления и откидным головам вспышек, их можно легко развернуть вдоль объектива, что позволит сделать четкие фотографии в дистальных отделах полости рта в зеркало и без него и заменит вам стандартную кольцевую вспышку.

В комплект входит универсальное крепление TwinBracket, две мануальные вспышки с режимом поджига от импульса света, инфракрасный фильтр для встроенной в камеру вспышки и два рассеивателя света. Цена за комплект 20 000 руб.

Но так как весь проект - это отдельная экосистема продуктов, то авторы проекта добавили в линейку продуктов еще и поляризационные фильтры для отсекания бликов и передачи информации в лабораторию.

В индустрии моды сегодня очень популярно использовать кольцевую вспышку. Кольцевая вспышка (исходя из ее названия) представляет собой кольцо небольших вспышек, окружающих объектив. При работе с ней получаются хорошо освещенные фотографии, лишенные объема, с четко выраженными тенями позади объекта съемки. Для фотографа, которому время от времени нужно сделать снимок с хорошим освещением и без достаточной глубины, эта вспышка подойдет как нельзя лучше. Она называется AlienBees ABR800 и весит совсем немного (большинство кольцевых вспышек очень громоздкие и тяжелые).

Использование V-плит для съемки моделей

Если вы снимаете для индустрии мод, то довольно часто фотографируете модели в 3/4 роста или в полный рост. В таком случае, думаю, вам захочется приобрести V-плиты (по сути, это тонкие плиты из пенообразного материала приблизительно 2,5 м в высоту и 1-1,5 м в ширину, окрашенные с одной стороны в белый, а с другой - в черный цвет). Белую сторону этих плит можно использовать в качестве гигантского отражателя, который может осветить модель в полный рост. Такую плиту располагают сбоку от модели (напротив источника света) или под небольшим углом перед моделью, чтобы вернуть часть отраженного от нее света. Эти плиты называются V-плитами по той причине, что в разложенном положении они именно так выглядят сверху: плиты соединены попарно и раскрываются подобно книге. Таким образом, раскрыв подобную "книгу", вы установите плиты без каких-либо дополнительных подпорок. Черную сторону плиты можно использовать для поглощения света. Можно расположить черную плиту позади модели, чтобы свет от подсветки фона, отражаясь, не попадал в объектив во избежание бликов. Можно также повернуть черную поверхность плиты к модели, чтобы поглотить часть света, добавить сцене выразительности, а также усилить четкость контуров.

Как поймать блик и зачем это нужно

Вы знали, что отражение ваших софтбоксов можно увидеть в глазах модели? Это и называется "поймать блик", и такой эффект можно создавать намеренно. Я стараюсь использовать его как можно чаще. Без этого отражения глаза модели остаются неживыми. Они словно лишены искры и будут напоминать "бездонную пропасть отчаянья" (может, я и перегнул палку немного, но вы поняли, что я имел в виду). Поэтому не бойтесь таких бликов и не удаляйте их с помощью программы Photoshop. Наоборот, проследите за тем, чтобы эти отражения просматривались в глазах модели, потому что они и должны быть там. Следующий раз, вглядываясь в работы других фотографов, вы сможете определить, какие софтбоксы они использовали (круглой, квадратной, восьмиугольной формы, зонтики или портретный рефлектор Beauty Dish и т.п.) и как были расположены осветительные приборы при съемке (перед моделью, сверху и сбоку). А если вы увидите отражение в нижней части глаза, то можете быть уверены в том, что фотограф использовал еще один отражатель снизу, чтобы вернуть часть света к глазам модели. Таким образом, детально рассматривая фотографию, можно каждый раз извлекать небольшие уроки по студийному освещению при съемке моделей.

Рефлекторы: серебристый против белого

Рефлекторы бывают разных цветов, но, наверное, самые популярные - белого, серебристого и золотистого цвета, хотя последние используются в основном на открытом воздухе, поскольку теплый желтый оттенок при белом студийном освещении будет выглядеть немного странно. Таким образом, остаются рефлекторы белого и серебристого цвета. Какой из них и когда лучше использовать? Вот общие соображения по этому поводу: поскольку серебристый рефлектор отражает больше света, его нужно устанавливать подальше от объекта съемки. Если же вам нужно поднести рефлектор как можно ближе к объекту, то в этом случае лучше использовать белый рефлектор, так как он отражает меньше света.

Меньше отражений в стеклах

Если вы фотографируете человека в очках, то софтбоксы будут отражаться в стеклах очков. Это естественно. Но нам нужно, чтобы такое отражение не было слишком сильным и не скрывало глаз. Просто отодвигайте софтбокс в сторону до тех пор, пока его отражение не исчезнет с очков человека (сделать это проще, чем кажется, поскольку подсветка для автофокусировки будет отражаться в стеклах). Важно, чтобы отражение софтбокса в очках не было видно с точки съемки, а не с той точки, в которую вы перемещаете софтбокс. Эту операцию значительно легче выполнять с другом или помощником. Он будет передвигать софтбокс, а вы в это время будете оставаться возле фотоаппарата и говорить ему: "Еще дальше, еще, еще...", и так до тех пор, пока отражение софтбокса не исчезнет с очков фотографируемого человека.

Серая карта для упорядочения цветов

Если вы обрабатываете сделанные фотографии с помощью программы Photoshop или Photoshop Elements, то можете сделать процесс цветокоррекции в этих приложениях совершенно безболезненным и практически автоматическим. Когда все осветительные приборы будут расставлены и установлены, дайте модели в руки серую карту цветов, на которой содержатся нейтрально-серый, светло-серый, белый и черный цвета. Сделайте только один снимок, на котором модель держит перед собой эту серую карту. Потом откройте полученное изображение в программе Photoshop или Photoshop Elements и воспользуйтесь функцией Levels (Уровни). В диалоговом окне этой функции выберите серую пипетку и щелкните ею на фрагменте карты с нейтрально-серым цветом. В том же диалоговом окне выберите черную и белую пипетки и щелкните ими на черном и белом фрагментах серой карты соответственно. Вот и все. Цветокоррекция изображения полностью завершена. Теперь, чтобы выполнить точно такую же коррекцию другого изображения, сделанного в аналогичных условиях освещения, нужно только открыть его в программе и воспользоваться комбинацией клавиш . Эту же серую карту можно использовать для настройки баланса белого в изображении формата RAW. Откройте такое изображение в приложении Camera Raw программы Photoshop (или в модуле Develop программы Photoshop Lightroom), выберите инструмент White Balance (Баланс белого) на вкладке Basic (Основной) и щелкните его курсором на светло-сером образце серой карты. На этом настройка баланса белого завершена. Теперь выбранные настройки можно скопировать и одновременно применить ко всем другим изображениям данной фотосессии. Вы сэкономите огромное количество времени.

Не освещайте объект съемки полностью

Так уж сложилось, что наше внимание естественным образом привлекают самые яркие и четкие фрагменты фотографии. Об этом нужно помнить, фотографируя модель даже с использованием встроенной вспышки фотоаппарата. Ведь если вы осветите объект съемки полностью, то не сможете привлечь внимание зрителя к самому важному элементу фотографии - лицу модели. Постарайтесь наилучшим образом осветить лицо модели и сделать так, чтобы по мере удаления света от лица модели он постепенно затухал. Степень затухания может разниться (в конечном счете все зависит от вашего видения). Свет может даже полностью перейти в тень на определенных фрагментах изображения. Важно только то, чтобы, глядя на фотографию (на ее освещенные фрагменты), зритель четко понимал, на чем хотят сосредоточить его внимание. Для контроля над освещением можно расположить осветительные приборы так, чтобы свет от них не освещал объект съемки полностью. Можно также сфокусировать свет с помощью сотовой решетки или использовать другие приспособления, чтобы избежать равномерного освещения тела модели. Я часто использую черный отражатель (фрагмент черной материи размером 60x90 см), чтобы защитить от света нижнюю часть тела модели. При этом, если не хочу оставить нижнюю часть тела модели в полной тени, я не блокирую свет полностью, а лишь стараюсь уменьшить количество света , подпадающего на эту часть композиции, чтобы максимально выделить лицо. Посмотрите на работы известных фотографов, и вы увидите, что эта техника в портретной фотографии применяется многократно. С ее помощью фотографы привлекают внимание зрителя к нужным фрагментам изображения и даже добавляют драматизм в композицию снимка.

Отличия основного света от заполняющего

При работе с несколькими вспышками вы непременно слышали термины основной свет (или направленный) и заполняющий. Вот что они означают: вспышка, которая выполняет основную работу по освещению большей части объекта, называется основным светом. Да, все настолько просто. Если при съемке вы используете еще одну вспышку и при этом она не освещает фон или волосы, а освещает тот же объект, только с меньшей яркостью, чем основная вспышка, то этот свет называют заполняющим. Например, если вы фотографируете профиль модели, профильный свет освещает ее сбоку и немного сзади. Основная часть света попадает на модель сзади и сбоку, а на ту часть лица, которая повернута к камере, света попадает совсем немного. Но что делать, если эта часть лица получается слишком темной? В таком случае перед моделью можно расположить дополнительную вспышку (я бы поместил ее напротив вспышки, расположенной позади модели), но существенно уменьшить ее яркость, чтобы свет от нее лишь немного осветил темные фрагменты композиции. Это и будет заполняющий свет. Теперь вы понимаете разницу между основным и заполняющим светом.

Синхронизация вспышки для удаления черных полос

Если вы фотографируете в студии либо с использованием внешней вспышки и в нижней части полученных изображений появилась черная полоса или градиент, то вы выбрали слишком высокую выдержку для синхронизации со вспышкой . Как правило, скорость синхронизации (максимальная скорость срабатывания затвора фотоаппарата, при которой возможна синхронизация вспышки) составляет 1/200 или 1/250 с (в зависимости от модели конкретного фотоаппарата). Таким образом, если в нижней части изображения появилась темная полоса, то нужно уменьшить выдержку до 1/250 с или ниже. Это поможет.